понедельник, 12 апреля 2021 г.

Плесень на земле в рассаде: причины появления, методы борьбы

 При выращивании рассады любых растений, как овощей, так и цветов, порой на поверхности почвы начинает появляться белесый налет. При внимательном осмотре оказывается, что в горшочках поселилась плесень. Многие относятся спокойно к этому явлению, но совершенно напрасно: оно вредит рассаде. Поэтому если побелела почва, нужно начинать бороться сразу после ее обнаружения.

Плесень – это гриб, только микроскопический. Та часть, которая видна на поверхности земли, это его гифы или разветвляющиеся нити. Размножается она при помощи спор, которые обитают повсюду.

Для роста грибка необходимы два фактора:

  • высокая влажность (воздуха или субстрата), причем чем выше, тем для плесени лучше;
  • тепло (температура примерно 20 градусов), оно при выращивании рассады присутствует всегда.

При этом споры грибка отличатся высокой устойчивостью, они не вымерзают в почве зимой. Избавиться от такой инфекции намного сложнее, чем предотвратить ее распространение.

Чем же грозит появление белого налета в контейнерах с рассадой:

Поскольку это грибковая инфекция, то появление плесени – явный признак того, что начали развиваться и другие болезни. Чаще всего ей сопутствуют гниль, черная ножка.

Разрастаясь, грибок выделяет в почву продукты своей жизнедеятельности, из-за чего меняется рН почвы. Растения не могут нормально получать питательные компоненты.

В почве снижаются рыхлость, воздухопроницаемость, корни начинают страдать от нехватки кислорода.

Растения начинают болеть, падает их иммунитет, они сложнее восстанавливаются после травм, пересадки, хуже растут.

Самыми чувствительными к влиянию грибка являются молодые росточки, которые только пробились из-под земли. Рассада до ее пикирования больше всего страдает от заплесневения грунта. Важно понимать, что плесень в вазонах опасна не только для растений, но и для человека. Она провоцирует проблемы с легкими, появление аллергии и многих других болезней.

К сожалению, идеальные условия для проращивания семян под пленкой и дальнейшее содержание рассады – это одновременно оптимальные условия для разрастания плесени. При сильном поражении субстрата плесенью потребуется пересадить молодые растения в другую почву, обязательно сделав ее более рыхлой и воздухопроницаемой.

Если в горшке появился пушистый белый налет в небольших количествах, то следует предпринять такие шаги для его уничтожения:

  • аккуратно собрать весь белый налет с поверхности субстрата и вынести из квартиры (выбросить, не держать в помещении);
  • вместо снятого слоя грунта в горшочки досыпают порцию нового;
  • поверхность в горшках обильно посыпают сухим речным песком (предварительно обеззараженным), хороший результат дает посыпание грунта золой;
  • немного повысить температурные условия содержания рассады – высоких показателей грибок не любит;
  • уменьшить влажность окружающего воздуха: чаще проветривать тепличку для рассады или вовсе ее убрать, прекратить опрыскивание растений;
  • сделать дополнительные крупные дренажные отверстия в горшочках с рассадой;
  • молодые растения выносят для проветривания и просыхания на открытый воздух – на солнце, оно губительно для плесени;
  • регулярно разрыхлять грунт.

Эти меры эффективны только отчасти, поскольку белый или другого цвета налет в горшке – это видимая часть грибка. Если он поселился в почве, то там присутствуют и невидимые споры. Поэтому после механических мер приступают к химическим средствам.

Чем обработать рассаду

В садоводческих магазинах можно найти немало средств для борьбы с плесенью и другими грибковыми инфекциями помидоров. Чаще всего применяют полив покупными растворами «Фундазола» или «Оксихрома». Растения можно опрыскивать такими средствами, как « Квардис», «Цихом». Хорошие результаты дает трехкратный полив рассады или опрыскивание с интервалом в 5 дней растворами «Фитоспорина», «Алирина», «Гамаира».

Кроме них можно использовать и другие вещества:

  • раствор медного купороса концентрацией 3 %;
  • марганцовка в виде светлого розового раствора для полива;
  • активированный уголь в таблетках, его измельчают в порошок и прикапывают в верхних слоях почвы;
  • мирамистин в слабом разведении для опрыскивания;
  • таблетку нистатина растирают в пыль и посыпают почву в горшке;
  • метронидазол (1 таблетка) нужно растворить в воде для полива (2,5 л);
  • перекись водорода (на 1 литр воды – не более 5 мл перекиси), раствор использовать для опрыскивания.

Чтобы откорректировать рН субстрата и сделать условия для развития плесени непригодными, в грунт можно аккуратно подмешать или распределить по поверхности доломитовую муку, известь.

ИСТОЧНИК: https://selhozobzor.ru/ogorod/plesen-na-zemle-v-rassade-chto-delat


вторник, 2 февраля 2021 г.

Картофель семенной: сорта (характеристика и описание)

 Классификация

В Государственный реестр России входит около четырёхсот разновидностей. Ниже будут описаны сорта картофеля с фото отечественной и зарубежной селекции.

По сроку созревания картофель разделяется на группы:

  • сверхранние (клубни созревает через 34 – 50 дней)
  • ранний (первый урожай можно получить через 50 – 65 дней после посадки)
  • среднеранний (срок созревания до 80 дней)
  • среднеспелый (период созревания клубней до 3-х месяцев и более)
  • среднепоздние (максимальный срок — 110 дней)
  • позднеспелый (первые клубни нужно ждать до 4-х месяцев и более)

По предназначению картофель разделяют на следующие разновидности:

  • столовые – клубни содержат в составе до 20% крахмала. Предназначены для употребления в пищу человеком
  • кормовые – отличаются большим количеством белка и крахмала в составе. Такой картофель используют для откармливания скота в фермерских хозяйствах
  • технические – из таких сортов изготавливают спирт, крахмал. Клубни должны быть богаты крахмалом – больше 16% и содержать небольшое количество белков
  • универсальные – содержание крахмала – 16 – 18%. Подходят как для употребления в пищу человеком, так и для откармливания животных

Отечественными сортами называют растения Российской, Украинской, Белорусской селекции.

В этой статье рассмотрим некоторые ранние и сверхранние сорта кортофеля

Овощи с ранним сроком созревания имеют множество преимуществ:

  • за ними не приходиться долго ухаживать
  • быстро растут и плодоносят
  • можно собрать несколько урожаев за один сезон

БЕЛЛАРОЗА

Не требователен к почвам. Способен переносить кратковременную засуху. Даёт обильный урожай. Окраска цветока фиолетовая, с красным оттенком. Цвет клубней — красный снаружи и жёлтый внутри.

Обладает приятным вкусом. Подходит для выращивания в промышленных целях. Хорошо храниться. Устойчивый к заболеваниям.

МИНЕВРА


Минерва голландский сорт. Можно получить 2 урожая за сезон. Растение небольшое. Цвет картофеля – белый снаружи, жёлтый внутри. Масса — до 245 г . Вкус приятный. В одном гнезде до 20 шт.

Устойчивый к заболеваниям. Можно долго хранить. С 1 га получают в 23 – 43 т. Подходит для долгого хранения. Не переносит засуху.

РИВЬЕРА


Ривьера Высокоурожайный – 28 – 43 т с 1 га. В тёплых регионах можно собрать 2 урожая. Клубни внутри жёлтые, снаружи коричневые. На одном растении вырастают от 10 картофелин.

Засухоустойчивый. Вкус приятный. Не устойчив к фитофторозу, парше.

АРИЭЛЬ


 Хорошо храниться. Обильно плодоносит – 22 – 49 т с 1 га. Можно собрать 2 урожая за 1 сезон. После тепловой обработки не темнеет. Растение средней высоты.

Клубнеплоды жёлтые как снаружи, так и внутри. Может быть поражён фитофторозом, паршей.

СЕДОВ


Седов Высокорослый. Цветы белые. Хорошо храниться. Клубнеплод белый, весом до 140 г.

ЭРРОУ


 Голландский сорт. Урожай можно собирать 2 раза – 35 – 60 т/га. Клубни жёлтые снаружи. При тепловой обработке мякоть не темнеет. Рассыпчатый. Клубник могут успешно противостоять парше, фитофторозу и картофельной нематоде. Однако ботва уязвима к фитофторозу и вирусу Y.

Вкусный. Устойчивый к заболеваниям.

ДНЕПРЯНКА


Украинский сорт. Можно собирать 2 раза за сезон. Жёлтые как внутри, так и снаружи. После варки не темнеет. Устойчив к болезням.

ИМПАЛА


Засухоустойчивый. В регионах с тёплым климатом можно собрать 2 урожая. Обладает хорошими гастрономическими качествами. Урожайность – 15 — 35 т/га. Высокорослый. Цветы белые.

Картофелины жёлтые внутри и снаружи. Одно растение даёт до 13 клубней. Не устойчив к фиотофторозу.

КОЛЕТА

В тёплых регионах страны можно собрать 2 урожая за сезон. Урожайность – 23 – 45 т/га. Вкус приятный. Кожура белая. Мякоть жёлтая. При благоприятных условиях можно долго хранить.

Устойчив к многим заболеваниям.

ПОВЕЛЬ

Урожайность – 25 — 40 т/га. Высокорослый. Цветы, клубни фиолетовые. Мякоть – кремовая. Обладает приятным вкусом. Устойчивый к многим заболеваниям.

РЕД СКАРЛЕТТ

Голландский сорт. Низкорослый. Цветы фиолетового цвета. Клубни крупные, красные снаружи, жёлтые внутри. Высокоурожайный – до 50 т/га. Не поддаётся фитофторозу.

РОЗАЛИНД

 Хорошо подходит для выращивания на дачных участках. Высокоурожайный – 50 т/га. Не требователен. После тепловой обработки не чернеет. Кожура красная. Клубни внутри жёлтые.

ИСТОЧНИК: https://kinzarostov.ru/ovoshchi/sorta-kartofelya-po-alfavitu.html


понедельник, 24 августа 2020 г.

Огурдыня: первый опыт выращивания

 В начале года я писала о таком интересном растении, как огурдыня. В нашей центральной полосе этот "овоще-фрукт" практически неизвестен, поэтому его выращивают единицы. Стало любопытно, получится ли у меня вырастить эту экзотику у себя на даче? Было бы сказано! Семена я приобрела через интернет. Рассаду посеяла в апреле. Из шести семян взошли пять. Следует еще отметить, что у меня условия для выращивания рассады не очень благоприятные, поэтому из-за нехватки света рассада огурдыни немного вытянулась. 

В конце мая высадила в грядку (у меня приподнятые грядки). Листья растения больше походили на огурцы. Долгое время не замечала завязи, затем увидела шесть плодов. В августе они выглядели вот так:

Я ожидала, что они будут желтеть, однако хвостики высохли и я сняла огурдыни с грядки зелеными. Плод реально пахнет дыней! Кожура плода очень тонкая и нежная. Нужно беречь от ворон и зайцев (на нашем участке и тех и других в изобилии). Дома разрезали и вот, что внутри:




Огурдыня сладкая и сочная, имеет ярко выраженный дынный вкус и запах! Честно сказать, я до последнего не верила, что это возможно, но плод реально вкусный, несмотря на то, что зеленый внутри. 
Допускаю, что при большем уходе, результат будет еще лучше. Я не слишком усердствовала, кроме полива и прополки больше ничего не делала и тем не менее результат впечатлил.
Думаю, огурдыня поселится на моих грядках на постоянной основе!
Всем желаю удачи и экспериментируйте!


четверг, 20 августа 2020 г.

Луковичные цветы, которые можно посадить осенью

 

Среди всех дачных хлопот в конце лета (август) и осенью (сентябрь, начало октября) особенное внимание уделяется посадке. Трудолюбивые дачники сажают плодовые деревья, кустарники, цветы. Среди всех работ хочется выделить именно осеннюю посадку луковичных цветов. Ведь если посадить луковицы осенью, то уже на следующий год можно насладиться прекрасным цветением.

Существует большое многообразие красивых луковичных культур, любой садовод сможет подобрать цветы на свой вкус и цвет. Далее вас ждет информация, какие луковичные можно посадить в конце лета и осенью вместе с каталогом с фото, названиями и описанием культур.

Тюльпаны, пожалуй, самые распространенные, и горячо любимые многими дачниками, цветы. Великое множество сортов с разным сроком цветения, расцветок позволяют создавать на своей даче или участке частного дома невероятные красочные композиции.

Тюльпан является растением-эфемероидом.

Обратите внимание! Здесь и далее используется термин «эфемероид». Термин подразумевает растение, которое имеет короткий период вегетации в наиболее благоприятное время года. После надземная часть отмирает, остается только подземная часть (в данном случае луковица), которая в следующий благоприятный период вырастает вновь.

Пролеска сибирская (сцилла) 

Сибирская пролеска — это один из самых очаровательных первоцветов. В основном сцилла растет в диких условиях, однако ее можно без проблем выращивать на своем огороде. Луковичное раннецветущее растение очень неприхотливо, нетребовательно в уходе, не требует каких-либо особых условий выращивания.

Яркий эфемероид цветет и в марте, и в апреле, в мае. В разных климатических условиях цветения может приходиться на разные сроки. Расстояние при посадке между луковицами сибирской пролески — около 5 сантиметров.

Мускари (мышиный гиацинт или гадючий лук) 

Мускари еще называют мышиный гиацинт или гадючий лук. Очень милое и интересное растение мгновенно вызывает ассоциации с весной, свежестью. Прекрасно смотрится на альпийских горках, в рокариях, на газоне, в миксбордерах. Цветение мускари, как правило, приходится на апрель. Его высота равняется около 15-20 см. При посадке нужно соблюдать расстояние около 5-7 сантиметров.

Эрантис (весенник) 

Эрантис или Весенник — один из самых ранних весенних первоцветов. Он буквально преображает участок, на котором произрастает, превращая его в маленький солнечный уголок. Цветение эфемероида приходится на март, апрель. Высота растения около 10 см. 

Очень легко разрастается ковром, поэтому если вы хотите контролировать его, лучше сразу сажать в ограниченные клумбы. Расстояние при посадке между луковицами — около 5-7 сантиметров.

Нарциссы 

Очень яркий и жизнерадостный представитель семейства Амариллисовые. Цветет нарцисс ориентировочно в конце апреля-в начале мая. Неприхотлив в уходе и при выращивании.

Галантус (Подснежник) 

Галантус или Подснежник является многолетним луковичным растением-эфемероидом. Его можно смело назвать главным первоцветом, потому что он расцветает практически первым после зимних холодов (не зря у него такое говорящее название — подснежник!). Цветение начинается в феврале-марте. Нежные и лаконичные цветки способы растопить сердце любого человека, бросившего на них взор. Размеры луковичного растения весьма компактны — высота около 25-30 см.

При посадке луковиц в открытый грунт нужно соблюдать расстояние между ними — около 10-12 сантиметров.

Крокусы 

Очень часто осенью сажают очаровательные крокусы. Эти первоцветы весьма неприхотливы. Прекрасно смотрятся на альпийский горках, рокариях, в групповых посадках с другими весенними цветами, например, сибирской пролеской, мускари.

Рябчик императорский (фритиллярия)

Рябчик императорский или Фритиллярия поистине выглядит по-королевски! Роскошные яркие цветки, похожие на колокольчики, способны порадовать цветовода ориентировочно в конце апреле-в начале мая. Высота луковичного эфемероида — в среднем 90-120 см.

Промежуток между луковицами при посадке — около 40 см.

Рябчик шахматный

Рябчик шахматный — не менее красивый родственник императорского собрата. Главная особенность луковичного растения — на цветках имеется рисунок, напоминающий клетки на шахматной доске. Высота растения в среднем 30-40 см.  Цветет рябчик шахматный в апреле-мае. Расстояние между луковицами при осенней посадке — около 25-30 см.

Гиацинты 

Гиацинт — нежнейшее луковичное растение, которые непременно нужно посадить осенью! Этот цветок, как никакой другой, способен украсить ваш сад и привнести в него жизнь весной. Цветение, как правило, происходит в апреле-мае. Высота растения около 20-30 см. Расстояние между крупными луковицами гиацинта при осенней посадке — около 15 сантиметров (между мелкими луковками около 8-10 см).

Лилии

Лилии — это одни из популярнейших луковичных цветов. Их можно успешно сажать и весной, и осенью. Однако важно помнить, что существуют множество различных сортов данного растения, и у них могут отличаться требования к условиям и месту выращивания.

Безвременник (колхикум)  

Безвременник или Колхикум — прекрасное луковичное растение с нежно-сиреневыми цветками. В большинстве случаев цветение эфемероида начинается в сентябре. Его высота около 15-30 см. Промежуток между растениями должен быть около 10 см.

Обратите внимание! Растение является ядовитым, поэтому посадку и другие манипуляции по уходу нужно производить в перчатках!

Гиацинтоидес (дикий гиацинт или сцилла испанская)  

Гиацинтоидес не зря называют диким гиацинтом, ведь он является близким родственником обычного гиацинта. Но в отличие от своего луковичного собрата, на садовых участках его можно встретить реже. Ростом растение в среднем достигает 30-45 сантиметров. Цветение в конце весны или в начале лета. При посадке нужно соблюдать дистанцию между луковицами — около 15-20 см.

Аллиум (декоративный лук) 

Аллиум или декоративный лук — многолетнее луковичное растение из семейства Луковые. Цветет с конца весны и в первой половине лета. Обладает высокой декоративностью из-за своих необычных и ярких цветов. При посадке аллиума осенью соблюдайте расстояние между луковицами около 20 см.

Хионодокса

Хионодоксы расцветают одни из самых первых. Могут иметь разные цвета: белый, голубой, синий, розовый, но все они нежные и симпатичные. Высота в среднем около 20 см. Ранневесенний эфемероид сажают на расстоянии 8 сантиметров.

Иридодиктиум (ирис сетчатый) 

Иридодиктиум  или Ирис сетчатый является раннецветущим эфемероидом. Цветет в марте-апреле. Способны украсить дачу или участок частного дома своим ярким и нежным цветом. Сажать луковицы нужно на расстоянии 8-10 сантиметров. 

Пушкиния

Пушкиния — это травянистое луковичное растение из подсемейства Гиацинтовые семейства Спаржевые. Цветение, как правило, в апреле, в мае. Расстояние между посадочным материалом — около 10-12 см. Является эфемероидом.

Нектароскордум 

Нектароскордум — это многолетнее луковичное травянистое растение, крайне неприхотливое в уходе. Эфемероид. Практически не подвергается нашествию вредителей и заболеваний из-за специфичного лукового аромата. Цветение приходится на конец весны-начало лета. Цветонос может достигать высоты до 50-150 сантиметров. Расстояние между луковицами — около 15 см.

Белоцветник (белушка) 

Белоцветник отличается очень нежной, и наивной красотой. Помимо белого окраса, на лепестках присутствуют интересные зеленые точки.  Высота примерно 20-30 см. Имеет небольшое сходство с подснежниками и колокольчиками. Цветет в мае. Является эфемероидом. 

Несмотря на чувственное очарование представителя семейства Амариллисовых, его почему-то редко выращивают на садовых участках. Оптимальный промежуток между луковками белушки — около 10 см.

Птицемлечник  

Птицемлечник обладает сдержанной, скромной красотой, но способен порадовать взор дачника после долгой и холодной зимы. Сдержанный представитесь семейства Спаржевые цветет, как правило, в мае. Является эфемероидом.Высота растения в среднем 15-20 см. Расстояние между луковками при посадке — 15-20 см.

Хохлатка  

Хохлатки начинают цвести ранней весной одни из первых. Эфемероид. При этом является растением медоносом. Представитель семейства Маковые крайне неприхотлив в уходе, устойчив к заморозкам, не подвержен заболеваниям и вредителям. Промежуток между ними в грунте — 8-10 см.

Сроки посадки луковичных цветов приходятся на сентябрь и первую половину октября. При этом посадить нужно строго за три-четыре недели до первых заморозков, чтобы луковицы успели укорениться. При этом почва осенью должна остыть до температуры 7-10 градусов тепла. Место для посадки луковичных должно быть солнечным, открытым, с плодородной, рыхлой землей. Нужно избегать участки с повышенным залеганием грунтовых вод, переувлажненные, а также места, в которых скапливается влага, в противном случае луковицы будут подгнивать, могут легко погибнуть. Основной уход за растениями приходится на весну и лето.

ИСТОЧНИК: https://flowergarden.pro/katalog-lukovichnyh-tsvetov-dlya-osennej-posadki/


четверг, 21 мая 2020 г.

Как защитить помидоры от заморозков в открытом грунте

   Дачники вкладывают много труда, чтобы вырастить здоровую и крепкую рассаду  помидоров, готовую к пересадке в открытый грунт. Однако на этом трудности не заканчиваются.  Растения должны пройти адаптацию, как следует укорениться. В этот период дополнительные сложности могут создать возвратные заморозки. От подобных сюрпризов погоды не застраховано большинство регионов.  Как же подготовится к неожиданному похолоданию? Как спасти рассаду, которая уже подмерзла?
   Как уберечь рассаду помидоров от заморозков в открытом грунте
   Томаты относятся к теплолюбивым культурам, будучи выходцами из жарких стран. Прежде всего, уменьшить влияние заморозков поможет закалка рассады перед высадкой в грунт. Имеют значения и такие факторы, как холодостойкость сорта, стадия роста томатов, уровень влажности почвы, наличие или отсутствие теплой грядки.
   Самую большую опасность для помидоров представляют поздние возвратные заморозки, случающиеся в июне. Если прогноз погоды или народные приметы предсказывают резкое снижение температуры, необходимо позаботиться о защите своих насаждений.
   Укрывные материалы
   

Самый распространенный способ защиты рассады томатов от низких температур — обустройство временных парников. Вам понадобится пленка или агротекстиль. Кроме этого будут нужны металлические или пластмассовые дуги. После сооружения каркаса на него набрасывают укрывной материал. Чтобы укрытие не сдуло ветром, пленку или используемое агроволокно прижимают по бокам массивными досками, кирпичами.

   Если вместе с похолоданием дует сильный ветер, днем не следует открывать парник. Держать помидоры открытыми можно при дневных температурах свыше 10°C и безветренной погоде. На всякий случай лучше использовать пленку или агротекстиль в 2 слоя, тогда рассада точно не подмерзнет. Укрытие оставляют на весь период похолодания, длящийся обычно от 3 до 6 дней.
   При сильных и продолжительных заморозках рассаду можно дополнительно утеплять на ночь, набрасывая поверх дуг ковролин, листы картона или ветошь. Некоторые дачники используют индивидуальную защиту в виде газетных колпаков, накрывая имя каждый кустик томатов. Края таких укрытий со всех сторон присыпают землей.
   Не нужно бояться, что отсутствие света негативно скажется на растениях, в холодную погоду дыхание кустов замедляется и в освещении отпадает потребность. Под колпаками рассаду можно оставить на срок до одной недели.
   Спасти томаты от возвратных заморозков помогут органические мульчирующие материалы. В этом качестве можно использовать:
  • высохшую траву;
  • солому;
  • компост;
  • сухие листья;
  • торф;
  • мох.

   Мульчей обкладывают растения со всех сторон, практически полностью укрывая грядку. За счет того, что мульчирующий слой обладает высокой рыхлостью, он создает воздушную прослойку, помогающую защитить растения от холода.
  На заметку! Не стремитесь соорудить парник повыше, именно в низком тоннельном укрытии рассада сохранится во время заморозков лучше всего. Однако нужно учесть, что листья томатов не должны касаться укрытия.
   Метод дождевания
   
Метод дождевания, как защита от заморозков, основан на том, что во время полива рассады таким способом температура растений быстро поднимается и достигает температуры используемой воды. Чем ниже опустилась температура воздуха, тем чаще необходимо использовать дождевание.
   Положительно влияет на ситуацию и тот факт, что опрыскивание листьев повышает влажность воздуха вблизи растений, а это создает дополнительный барьер для оттока тепла в атмосферу. При сухом воздухе процесс испарения воды через листья проходит с большей интенсивностью, в результате растения повреждаются заморозком. Проводить дождевание удобно при помощи специальной насадки-распылителя, надеваемой на поливной шланг.
   Задымление
   Задымление можно проводить с помощью специальных дымовых шашек, используемых в садоводстве. Некоторые с этой целью разжигают костры, куда подбрасывают измельченный хворост, солому, опилки, листья и другую органику. Дым обладает высокой плотностью и создает своеобразную завесу, защищающую грядку от холода. Лучше использовать не один большой костер, а несколько маленьких, расположенных по периметру гряды.
   К тому же костры в процессе горения выделяют тепло, дополнительно защищая растения от подмерзания. Заготовки для дымления лучше приготовить заранее и использовать в нужный момент. Ввиду того, что дым невозможно долго удерживать на одном месте, такой способ защиты рассады на деле оказывается не слишком эффективным и хлопотным. За костром нужно следить, вовремя подбрасывая материалы для горения. Этот метод имеет смысл применять при небольших заморозках до -4°C.
   Полив
Полив, как предупредительную меру от заморозков, применяют за 1-2 дня до ожидаемой перемены погоды. Из-за того, что теплопроводность воды больше, чем почвы, в увлажненном грунте тепло поднимается ближе к поверхности и согревает корни томатов. Воду для полива используют обязательно теплую, это дополнительно даст согревающий эффект.
   Количество влаги должно быть умеренным, не стоит переувлажнять почву и лишать корни растений нормального воздухообмена. Метод применяется накануне небольших ожидаемых заморозков (до -1-2°C)
   Как спасти подмерзшую рассаду томатов
   

Иногда прогноз погоды подводит, а на приметы мы в силу разных причин не обращаем внимания. И вот кустики помидоров приобрели поникший вид, края листьев почернели. Стоит сказать, что реанимировать можно только слегка подмерзшую рассаду, которая оказалась незащищенной при -1-2°C. Если томаты попали под влияние температуры от -6°C, спасти растения уже не удастся.

   
Признаками сильного поражения заморозками будет:
  • потемнение листьев;
  • некроз стебля;
  • сильный крен к земле.

   При таком комплексе симптомов можно говорить о безвозвратной гибели растений и рассаду в этом случае придется вырастить заново.
   Если повреждена лишь часть листьев на верхушках побегов, имеет смысл провести реанимацию томатов, они восстановятся и смогут дать полноценный урожай.
   На опыте садоводы убедились в эффективности следующих мер:
   Обливание холодной водой. Процедура должна быть проведена в первую очередь, желательно еще до восхода солнца. Этот прием позволит растениям насытиться влагой, сделает активным процесс сокодвижения. Хорошо, если вода будет взята из природного источника (пруда, озера). В водопроводной воде содержится много нежелательных примесей, которые могут ухудшить состояние ослабших растений. Водой необходимо облить каждый кустик, чтобы на бархатистые листья попали капельки влаги. После этого нежелательно тревожить томаты прикосновениями.
   Обработка Эпином. Ампулу препарата разводят в 5 л воды. Дополнительно можно подкислить состав лимонной кислотой, достаточно половины чайной ложки. Процедуру необходимо провести обязательно утром или вечером, но не в дневные часы. Препарат является адаптогеном и биостимулятором, часто применяется для спасения томатов, подвергшихся стрессу, буквально возрождая растения к жизни. При работе с Эпином не забудьте обезопасить органы дыхания и кожу, используя средства защиты. Препараты такого рода могут причинить вред человеку.Как спасти подмерзшую рассаду томатов
   Обрезка. Столь кардинальный способ спасения рассады применяют при сильном подмерзании кустов, когда огородник сомневается в том, что томаты удастся сохранить. Проводить процедуру нужно острым секатором. Стебель срезают на уровне почвы, после этого в грунт вносят раствор мочевины и накрывают пластиковой бутылкой со срезанным дном. Если корни остались непромерзшими, через несколько дней появятся пасынки, из которых благополучно сформируется новый куст.
   Конечно, восстановительный процесс займет некоторое время,  что задержит плодоношение. Но практика показывает, что по отдаче урожая такие кусты не уступают полностью здоровым, просто необходимо будет чуть дольше подождать.
   Если рассада лишь слегка подвяла после перенесенных заморозков, ей помогают оправиться, организуя защиту от солнца. Можно использовать для притенения листы картона или натянуть над посадками непрозрачное полотно.
   Важно сделать это как можно быстрее, пока солнечные лучи еще не обжигают растения. В таких условиях кустики будут оттаивать постепенно, не испаряя много влаги. К вечеру помидоры возвращают себе здоровый вид.
   Чтобы капризы погоды не свели к нулю ваши труды, используйте перечисленные способы защиты рассады томатов от заморозка. Если помидоры все же пострадали, не отказывайтесь от их спасения, возможно, не все потеряно.
ИСТОЧНИК: https://dom-dacha-sad.ru/kak-zashhitit-pomidory-ot-zamorozkov-v-otkrytom-grunte.html

вторник, 19 мая 2020 г.

Растения-опылители: для чего они?

Что такое самоплодность и самобесплодность растений
   
Большинство плодовых и ягодных культур являются перекрестноопыляемыми. Для формирования завязи (а потом и плода) им необходимо, чтобы на пестики их цветков попала пыльца с других растений своего вида, но, желательно, другого сорта. Таким образом осуществляется обмен генами, возрастает возможность их комбинаций, поэтому получается более жизнеспособное и разнообразное, чем при самоопылении, потомство.
   Вышеописанные растения называют еще самобесплодными – то есть, будучи высаженными в саду в единственном экземпляре или рядом с растениями своего же сорта, цвести они будут, а вот завязывать плоды – нет, генетически это растению невыгодно. Для полноценного плодоношения им необходимы другие одновременно цветущие сорта своего вида.
   Если рядом не окажется такого подходящего сорта-опылителя, то плодов будет очень мало (самооплодотворятся только около 0-4% цветков), и нормального урожая вы не получите.
   Кроме этого, в данном случае садоводу очень важно знать, какие именно сорта-опылители лучше сажать рядом, потому что некоторые плодовые и ягодные культуры несовместимы друг с другом (например, вишня с черешней).
   Как выбрать и где посадить растение-опылитель подходящего сорта? Существует несколько правил для садовода:
  • Цвести деревья основного сорта и сорта-опылителя должны примерно в одни сроки (к примеру, допустима посадка ранних и средних сортов, а вот уже ранние и поздние сорта рядом дадут мало толку).
  • Дерево планируемого сорта-опылителя должно быть высажено на расстоянии не более 20-30 м от дерева основного сорта.
  • Желательно высаживать деревья (кустарники) одного вида группами на расстоянии не более 4 м друг от друга.
  • Между перекрестноопыляемыми культурами не стоит высаживать деревья (кустарники) другого вида, чтобы насекомые-опылители не стали переносчиками чужой "бесполезной" пыльцы.
  • Если нет возможности высадить неподалеку дерево-опылитель, допустима просто его прививка на дерево основного сорта.

   Несмотря на то, что в природе гораздо больше самобесплодных сортов (вы уже знаете, что так растения защищают свой вид от вымирания при постоянно изменяющихся условиях среды), встречаются растения и самоплодные. То есть такие, которым для процесса опыления и дальнейшего завязывания плодов достаточно пыльцы только собственных цветков.
   Считается, что эволюционно самоопыление – вторичное (после перекрестного опыления) явление и было призвано играть роль "страховки" в случае совсем уж неблагоприятных условий, но с точки зрения генетики и эволюции оно является тупиковым путем развития, т.к. дает исключительно однообразное потомство со сниженной жизнеспособностью.
   Тем не менее, многие садоводы "охотятся" именно за самоплодными сортами, высадив которые, можно получить урожай даже при неблагоприятных условиях – холодной дождливой погоде, отсутствии насекомых-опылителей, невозможности высадить деревья сортов-опылителей и т.д. Да, урожай меньший, чем от самобесплодных сортов (оплодотворение собственной пыльцой происходит примерно у 50% цветков), но все-таки достаточно стабильный.
   Почему не абсолютно? Потому что самоплодность, строго говоря, сама является непостоянным показателем. Один и тот же сорт может проявлять и стабильную самоплодность, и быть лишь частично самоплодным в разных климатических зонах и даже в одной зоне, но в различные годы.
   Частичная самоплодность – промежуточный вариант между самоплодными и самобесплодными сортами, когда без "внешней помощи" завязывается около 5-15% плодов. И вот тут-то придут на помощь все те же сорта-опылители, которые помогут частично самоплодному растению завязать больше плодов. Так что даже если вы надеетесь собирать урожаи только с самоплодных деревьев и кустарников, все же не поленитесь поселить в своем саду хоть несколько одиночных растений сортов-опылителей этого вида, так сказать, на всякий случай. В целом работает правило – чем шире разнообразие деревьев и кустарников на участке, тем больше и стабильнее будут урожаи.
   Популярные самоплодные сорта плодовых деревьев и кустарников
   Для справки перечислим некоторые наиболее популярные самоплодные и частично самоплодные сорта садовых культур, которые хорошо зарекомендовали себя в средней полосе:
   Яблоня – Молис делишес, Мелба, Уэлси, Памяти Тихомирова, Брянское, Звездочка, Антоновка новая, Астраханское красное, Бархатное, Красная гроздь.
   Вишня – Баллада, Брюнетка, Любская, Шакировская, Память Еникеева, Ассоль, Шоколадница, Апухтинская, Десертная волжская, Лотовая, Тамбовчанка, Гриот украинский.
   Черешня – Приусадебная желтая, Славяночка, Берекет, Горянка, Народная Сюбаровой, Тютчевка, Данна, Долорес, Придонская.
Груша – Лада, Северянка краснощекая, Брянская красавица, Чижовская, Памяти Яковлева, Россошанская красивая, Щедрая, Белорусская поздняя, Утренняя свежесть.
   Смородина – Зеленая дымка, Александрина, Краса Алтая, Багира, Федоровская, Бирюлевская, Бурая дальневосточная, Сакалай, Велой, Глебовская, Дубровская, Изборская, Катерина, Поэзия, Сатрай, Добрая.
   Слива – Памяти Тимирязева, Искра, Венгерка московская, Кабардинская ранняя, Красный шар, Анна Шпет, Желтая самоплодная, Утро, Ранняя синяя, Скороспелка красная.
   Крыжовник – Отборный Леба, Ааймисеппа, Черносливовый, Белорусский сахарный, Сливовый, Изабелла, Машека, Консервный, Темно-зеленый Мельникова, Куйбышевский черноплодный, Малахит.
   Алыча – Кубанская комета, Ветразь, Фиолетовая Клеопатра, Прамень, Найдена, Комета поздняя.
   Как видите, ничего сложного в подборе плодовых растений для своего сада нет, нужно лишь потратить некоторое время, чтобы ознакомиться с характеристиками того или иного сорта и распланировать схему посадок с учетом школьных знаний биологии.

вторник, 14 апреля 2020 г.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ

   В лесу или на лугу редко можно встретить голую землю, она покрыта слоем листвы и старой, прошлогодней травы. Так природа защищает почву от пересыхания летом, а молодые росточки от весенних заморозков и разного рода вредителей. Как только люди разобрались в этом вопросе, они стали применять технологию природы у себя на участках, тем самым повысив урожайность некоторых культур. Мульчирование картофеля в разы уменьшает трудозатраты – картошку не нужно полоть и огребать, но это далеко не все преимущества данной технологии.

   Что такое мульчирование и зачем оно нужно для картошки?
   СПРАВКА! Мульчирование – прием в агротехнике, создающий на поверхности почвы защитный слой с применением различных материалов. Мульча может быть органическая или искусственная.
   Результатом такой посадки является: 
  • защита молодой картошки от весенних заморозков (о том, как получить богатый урожай раннего картофеля, можно узнать здесь); 
  • равномерное распределение влаги; 
  • препятствие росту сорной травы; 
  • удержание и распределение тепла под замульчированной поверхностью, и как результат растения растут и развиваются намного быстрее. 
  • Стоит отметить, что в дождливый период мульча предотвращает вымывание плодородного слоя с участка. В ней редко живут вредители. 

   Картофель очень хорошо откликается на мульчирование, особенно если в регионе почвы тяжелые и суглинистые. На песчаных почвах мульча незаменима, так как помогает удерживать влагу, при этом насыщает бедный грунт необходимыми удобрениями. 
   В качестве мульчи для картофеля применяют следующие материалы: солома или скошенная трава; торф; перегной; опилки; агроволокно или темная пленка; прошлогодняя листва; различные виды коры; картон и так далее. 
   У каждой из этих технологий есть не только преимущества, но и индивидуальные недостатки. 
   Цели процедуры
Благодаря мульчированию можно добиться положительных результатов в выращивании картофеля: 
  • Снижение влагопотери – особенно это актуально, если установить оросительную систему на участке невозможно. Слой мульчи в 5 см может защитить землю от пересыхания. 
  • Клубни, находящиеся под мульчирующим слоем не перегреются в жару, так как он отражает солнечный свет. 
  • Защита растений от переохлаждения. 
  • После продолжительных дождей на земле не появится сухая корка, и поэтому клубни будут постоянно снабжены кислородом.
  • Мульча препятствует росту сорняков, это актуально для огородников, которые редко посещают свои участки с картошкой. 

   Способов замульчировать участок очень много, так что каждый огородник может выбрать мульчу по средствам. 
  Руководство по посадке 
 Почву, перед тем как настелить на нее мульчу, нужно тщательно подготовить: 
  1. со всей площади убирают сорную траву; 
  2. хорошо увлажнить землю; 
  3. произвести рыхление, которое должно быть не менее 5 см в глубину; 
  4. внести минеральные и органические удобрения; 
  5. оставить верхний слой на несколько дней для проветривания, чтобы после мульчирования грунт не уплотнился.

   СПОСОБЫ 
   Соломой 
   Мульчирование картофеля соломой – один из распространенных способов, особенно среди фермеров, так как осенью на полях остается достаточное количество этого материала. В качестве мульчи можно использовать даже газонную траву. Не обязательно использовать свежий материал, можно не допревшую с прошлого сезона солому. Солома может быть от любой культуры. Солома или скошенная трава должна быть сухой. Свежескошенная зелень не подойдет, она не пропускает воздух, кроме того под ней будут развиваться грибковые заболевания. 
Пошаговая инструкция: 
  • Землю взрыхлить культиватором и нарезать борозды на расстоянии 60 см друг от друга.
  • В борозды уложить клубни с шагом 30 см. 
  • Укрыть поле слоем мульчи – 20 см. 
  • Как только появятся ростки высотой 6 см, накрыть их вторым слоем соломы в 15 см. 
  • Солома останется на участке до осени. В данной ситуации не требуется дополнительная обработка – прополка и окучивание. При желании можно осуществить внекорневую подкормку. 
  • Чтобы слой соломы не сдуло ветром, ее немного присыпают землей. 

   Пленкой 
   Мульчирование картошки пленкой – хороший способ защитить растения и грунт от весенних морозов в холодных регионах страны, так как под пленкой температура земли будет на 2-3 градуса выше. 
   Пошаговая инструкция для всего процесса: 
  • Предварительно подготовленную почву укрывают черной пленкой в конце апреля, когда начинают расти сорняки. 
  • Края материала присыпают землей или обустраивают специальный каркас, чтобы его не сдуло. 
  • Как только придет время высадки клубней на пленке сделать надрезы крест-накрест, в местах закладки семян. 
  • Высадить картофель и полить каждую лунку. 
  • Есть два способа мульчирования пленкой: первый – она остается на земле до сбора урожая; второй – ее убирают после появления первых росточков. 

     Торфом 
   Торф – отличный материал для мульчирования, так как обладает свойствами не только удерживать влагу, но и напитывать почву полезными микроэлементами. 
   ВНИМАНИЕ! Не все виды торфа подходят для этого процесса, например, если материал свежий или плохо просушенный, он может произвести губительное действие на растения. 
   Пошаговая инструкция: 
  • Подготовленную почву присыпают слоем торфа не более 2-3 см и слегка прихлопывают. 
  • Нарезают борозды, в которые высаживают картофель. 
  • Насыпают второй слой материала – 5 см, в этом случае уплотнять его не нужно. 
  • Преимущества этого метода в том, что не нужно проводить сезонные подкормки, прополку и окучивание картофеля.

   Перегноем 
   Мульчирование перегноем – этот вид материала можно использовать, не опасаясь нанести вред растениям. 
   Пошаговая инструкция: 
  • Почву подготовить обычным способом. 
  • Высадить картофель, если стоит засушливая погода, то участок стоит увлажнить. 
  • Настелить сверху слой перегноя в 10-15 см. 
  • Единственным недостатком этого метода – перегноя нужно много. 
  • Перегной – это кладезь микроэлементов и витаминов для растений, он великолепно удерживает влагу, препятствует росту сорняков, при этом подавляет большинство болезнетворных бактерий. 
  • Для этого вида мульчирования подойдет компост. 
  • Не стоит забывать, что перегной насыщен азотом, и на жирных почвах его лучше не применять, так как будет наблюдаться бурный рост ботвы. А это в свою очередь может помешать образованию клубней. 

   Опилками
 Мульчирование опилками – самый распространенный и востребованный способ укрытия. Особенно часто его применяют в северных регионах страны. Под теплым укрытием из опилок картофель быстрее прорастает и не подвергается гниению, так как опилки выступают в роли абсорбента. 
   Пошаговая инструкция для всего процесса: 
  • Перед тем как замульчировать почву опилками, ее подготавливают – пропалывают и поливают. 
  • Далее идет посадка картофеля в землю. 
  • Как только на поверхности земли образуется корочка, междурядья накрывают картоном, а сверху насыпают сухие опилки слоем 5-10 см. 
  • Благодаря этому методу производить прополку участка не нужно, но стоит помнить, что опилки не удобрение и поэтому проводить внесение удобрений перед посадкой картофеля строго обязательно. 

ВАЖНО! Не используйте для мульчирования свежие опилки, они уплотнятся и начнут преть, тем самым не пропуская воздух к корням растения. 
   Возможные ошибки
 Разберем самые распространенные ошибки, которые совершают огородники при мульчировании: 
   Многие огородники мульчируют почву соломой ранней весной – этого делать не стоит. Дело в том, что под укрытием из соломы земля прогревается намного медленнее – она отражает солнечные лучи. Поэтому перед тем как укрыть землю этим материалом, нужно дождаться ее полного прогревания. 
   При использовании пленки нужно помнить, что она не пропускает воздух и воду, поэтому после прорастания картофеля ее нужно убрать с участка, или сделать вентиляционные отверстия. Другое дело агроволокно, которое и влагу пропускает и свет, его можно не убирать до сбора урожая. 
   Сено или газонная трава при использовании в качестве мульчи нужно хорошо просушить, иначе картошку поразит фитофтора. 
   Многие огородники думают, что поливать замульчированный участок не нужно совсем, но это не так. Если стоит засушливое, жаркое лето, то орошать почву нужно, хоть и не так часто как открытый грунт. 
   Торф – хороший материал для мульчирования картофеля, но есть опасность нанести вред растениям, если применить неправильный материал. Для мульчи берут только переходный или низинный торф, он должен быть сухим и рыхлым. Некоторые огородники не выдерживают рекомендуемый слой мульчи. 
   Мульчирование – отличный способ выращивать картофель без лишних хлопот, главное произвести этот процесс правильно.
   Заключение 
   Стоит сказать, что мульча это великолепный способ облегчить себе жизнь в летний период. Защита земли различными материалами помогает огороднику получить хороший урожай с меньшими усилиями. Отпадает потребность в постоянной прополке картофеля, окучивании и поливе.

ИСТОЧНИК: https://rusfermer.net/ogorod/korneplody/kartofel/agrotehnika/mulchirovanie-kar.html Русский фермер © Портал для хозяев своей земли: фермеров, дачников и огородников!


вторник, 18 февраля 2020 г.

Мясные породы гусей, 10 самых крупных и выгодных для разведения

   Гуси достаточно неприхотливые птицы, обладают выносливостью и не требовательны к условиям содержания. Поэтому они вызывают интерес для фермерского и домашнего хозяйства. Основная цель – это диетическое вкусное мясо. Также спросом пользуется гусиное яйцо и разведение молодняка на продажу.
   В целях получения мяса и яиц отдается предпочтение крупным породам этих птиц. В возрасте 3-4 месяца мясные породы могут достигать 5-7 кг. Гуси из тяжелых видов достигают веса 12-15 кг, например, тулузские гуси. Также ценится гусиная печень, поскольку является деликатесом. Для ее получения подойдут ландские, тулузские и итальянские гуси. Размер их печени в среднем достигает 500 грамм. 
Хорошими качествами наседки обладают не все породы. У бройлерных разновидностей подавлен материнский инстинкт. Если цель – выведение потомства, то необходимо выбирать адлеровских, холмогорских и роменских гусей.
Птица подразделяется на группы в зависимости от веса: 
  • мясосальная (тяжелая); 
  • яйценоская (легкая); 
  • декоративная (средняя).
ХОЛМОГОРСКИЙ ГУСЬ
   Имеет отличительную черту — нарост шишкообразной формы на лбу серого или оранжевого цвета и складку под клювом. На фоне длинной крепкой спины выделяется широкая грудь. В Центральной полосе России путем скрещивания китайского гуся с отечественным белым была получена неприхотливая птица, обладающая крепким иммунитетом и подходящая к пастбищному выпасу. Вне зависимости от погодных условий не снижает свою продуктивность.
   Отлично выдерживает сильные морозы.
   У самцов максимальный вес может составлять 12 кг, а у самки – около 8 кг. Молодые гусята в 9 недель весят 4-5 кг. В год холмогорская гусыня несет 30 яиц со средним весом 190г и является хорошей наседкой. Однако за счет большого веса яйца под ней иногда давятся.

КРУПНАЯ УКРАИНСКАЯ СЕРАЯ
  Скрестив роменских гусей с тулузскими, селекционерами была получена украинская серая птица, которая обладает:
  • коренастым телосложением с широкой грудью;
  • двойной складкой на животе;
  • большой головой с оранжевым клювом;
  • шеей средней длины. 
   От головы до хвоста имеет темный окрас темного цвета, а живот белый. Относится к мясосальной группе, скорость набора веса быстрая. Самки серого украинского гуся имею массу около 6,5 кг, а самцы – до 9,5 кг. Средняя яйценоскость может достигать 60 штук в год со средним весом 170 грамм. Ген наседки у украинских гусынь не потерян. Они могут высидеть до 15 гусят за один раз. 
   Эти лапчатые неприхотливые в еде и содержании, в отличие от итальянских или тулузских сородичей, а также не требовательны к наличию водоема. Подходят для получения жирной печени.
ЛЕГАРТ ДАТСКИЙ
   Белоснежные пернатые с голубыми глазами мясосальной группы, пришедшие из Дании, очень дружелюбны и привязаны к хозяину. Легарты чувствительны к температурному режиму и питанию.  Их туловище вытянуто, имеется жировая складка на животе. Лапы и клюв желтого цвета.
   Птица из Дании привлекательна для птицеводов за счет своего пуха. В возрасте 11-12 месяцев с одной особи можно получить около 500 г пуха. Ощипывания можно повторять через каждые 6 недель. Еще одно преимущество легартов перед другими породами – это потребление на 20% меньше корма, чем другие мясосальные породы.  
   В 7-8 недель птенец достигает массы в 5-6 кг. При таком питании взрослые самцы весят 7,5-8 кг, самки – в переделах 6-7 кг. 
   За год гусыня несет около 40 яиц и не обладает инстинктом наседки. Для получения потомства легарта датского используется инкубатор. Из всех яиц выводится всего лишь 60-65% птенцов. Однако выживаемость молодняка достигает 90%. 
   К недостаткам легартов можно отнести их питание в период роста молодняка. В их рационе обязательно должны быть ежедневные витаминные добавки. Также обязательна вакцинация.
ГУБЕРНАТОРСКИЕ ГУСИ
   Это молодая порода была выведена в 2011 году. Были скрещены шадринские и итальянские гуси. В результате была получена птица, мраморное мясо которой высоко ценится кулинарами. Гусыня несет в среднем 50 яиц в год. Телосложение компактное с широкой несильно выпирающей грудью, крыло плотно прилегает к туловищу. На голове отсутствует лобная шишка, а клюв и лапы имеют ярко-оранжевый окрас. Оперение белоснежное; в молодом возрасте могут быть серые вкрапления, которые полностью исчезают к взрослому возрасту. 
   К условиям содержания губернаторские гуси не прихотливы, смена места почти не сказывается на их продуктивности. При пастбищном выгуле происходит быстрый набор массы. Молодые гусята в 2 месяца весят около 4 кг. Взрослый гусак может весить 9 кг, самка – 7-7,5 кг. Относятся к мясосальной группе с ценным пухом. 
   При соблюдении условий содержания (на 1 гусака 4 гусыни) показатель оплодотворенности достигает 90%. Губернаторские самки – хорошие наседки. Одного гнезда будет достаточно для 2-3 гусынь. Выживаемость птенцов является очень высокой – почти 99% при своевременной вакцинации. 
   К недостаткам относятся: 
  • большое поглощение корма; 
  • низкая сопротивляемость заболеваниям.
КИТАЙСКИЕ ГУСИ
   Скрещивание дикого сухоноса с индийскими и местными серыми гусями дало вид с ценным и вкусным мясом, приносящий в год сотню яиц весом 150 грамм каждое. Выращивание в целях получения мяса нерентабельно, поскольку взрослые особи по весу не превышают 5 кг. У белой особи клюв оранжевый, у серой — коричневый. На голове имеется шишкообразный нарост, шея длинная с изгибом, напоминающая лебединую. Туловище вытянутое, с приподнятой округлой грудью и коротким хвостом. У серых особей от начала шеи до плечевого отдела идет характерная белая полоса снизу. 
    Оплодотворенность яиц достигает 70-80%, а выживаемость молодняка – 95%. 
   В возрасте 9 недель гусенок весит около 3 кг. 
   Гусыни не наделены материнским инстинктом, поэтому получение потомства практикуют через инкубатор. В период яйцекладки самки проявляют чрезмерную агрессивность.
МАМУТ
   Относятся к мясосальной группе, были выведены в Дании. В Россию и Украину пришли недавно. Поскольку идет быстрый набор массы, мамут пользуется популярностью среди птицеводов. 
   Взрослые гусаки весят 11-13 кг, а гусыня — 9-10 кг. Фиксируется значение и в 15 кг. 
   Их мясо ценится за качественное и вкусное мясо с низким содержанием жира. Несмотря на большой вес, гусыня несет 50 крупных яиц в год. Их вес от 170 до 210 г. Поскольку это бройлерная птица, материнский ген отсутствует. Получение потомства возможно в инкубаторе. Молодняк обладает крепким иммунитетом, поэтому выживаемость составляет 85%. 
   У мамутов крупное телосложение, перо плотное белого окраса. Шея длинная и имеет красивый изгиб. Голова небольшая с ярко-желтым клювом без надлобного нароста. 
   Птица непритязательна в содержании: гнездо и водоем – главные условия для успешного выращивания. Мамуты очень привлекательны для разведения, обладают массой преимуществ за исключением инстинкта наседки и требовательности к наличию водоема.
УРАЛЬСКИЕ БЕЛЫЕ
   Уральские лапчатые с белым пером относятся к средней группе, т. е. не обладают выраженным набором массы тела. Славятся хорошей выживаемостью в неотапливаемых помещениях. Имеют крепкое туловище и мускулистую грудь. Шея короткая, голова небольшая с ровным клювом оранжевого или красного цвета без шишкообразного нароста. Самец растет до 7 кг, самка до 5 кг. 
   Гусыня несет около 50 яиц в год и обладает хорошим инстинктом наседки. Птенцы выживают в 90%.  Их разведение целесообразно при откорме для получения жирной печени. Уральские белые хорошо адаптируются в любой климатической зоне и не нуждаются в водоеме.
   Недостаток у них один – небольшой вес. Но он компенсируется приспособленностью в условиях, близких к уральским.
ТУЛЬСКАЯ ПТИЦА
   Предназначена для гусиных боев, неприхотлива в содержании и обладает хорошим иммунитетом.  Вынослива и не требует разнообразия в пище. По внешним признакам отвечает своим бойцовским качествам. Телосложение крепкое, приземистое, грудной отдел широкий, живот с двойной складкой. Шея короткая, клюв имеет горбинку. Оперение бывает как серого, так и белого цвета. Самцы весят в среднем 5-6 кг, но попадаются особи до 9 кг. Яйценоскость слабая – около 25 штук в год. Для разведения тульских гусей можно обойтись без инкубатора, поскольку ген наседки сохранен. До трехнедельного возраста гусята уязвимы к болезням и простуде.
   Полностью тульская птица созревает к двухлетнему возрасту. Их мясо вкусное с равномерной жировой прослойкой. Но выращиваются они для развлечения. Очень сложно уживается эта порода с другой домашней птицей.
КУБАНСКИЕ СЕРЫЕ
   В Краснодарском крае при скрещивании холмогорской, китайской и горьковскую породы получили птицу для промышленного производства весом около 5,5 кг и яйценоскостью 85 штук в год. Телосложение у кубанских серых яйцевидной формы с округлой грудью. Голова большая на длинной шее с красивым изгибом. Клюв темный с наростом у основания. Узнается порода по темно-серой полосе, идущей сверху головы до начала спины. 
   Из яиц в кладке выводиться в среднем 80% птенцов, выживаемость которых составляет 85%.  В 8 недель гусенок достигает 3 кг. Птица не восприимчива к заболеваниям, хорошо переносит мороз.
ЛИНДА
   Эта нижегородская порода славится скороспелостью. В 9 недель молодой гусак достигает 4 кг, а масса взрослого самца – 8 кг. Обладают дружелюбным характером. Эта белоснежная птица имеет удлиненное тело. Лапы и клюв имею оранжевый окрас с наростом у основания. Мясо отличается выраженным вкусом и мягкой текстурой. 
   Яйцо линдовской гусыни весит 150-170 г. Несется в основном весной в количестве 55-65 штук в год. Почти все они оплодотворены. Навыки насиживания у этой породы гусей, не самые лучшие. Часто в описаниях в интернете встречается, что самки обладают хорошими способностями к высиживанию, однако по отзывам реальных фермеров, которые имеют опыт разведения этих гусей, выходит, что это не так. Гусыня плохо садится, часто спрыгивает, нервничает, иногда вообще не досиживает полный срок. Поэтому чтобы не потерять время надо либо подкладывать яйцо к другим наседкам, либо покупать инкубатор. Хотя при соблюдении условий выживает 90% гусят. Молодняк редко болеет, но нуждается в защите от сырости и сквозняков. Взрослые особи выдерживают температуру до -30 градусов. Эти пернатые не нуждаются в водоеме. 
  Из недостатков линды можно выделить прожорливость. В случае недоедания, нехватки микроэлементов и короткого светового дня рождается потомство, больное рахитом.  Выращивая на мясо, убой лучше осуществлять при достижении массы 5 кг. 
   ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   Выращивание гусей является прибыльным бизнесом, поскольку ценится все: пух, мясо, яйца, жир, печень. Главное – выбрать подходящую породу и обеспечить ей необходимые условия содержания.
Источник: https://domaferma.com/gusi/porody-gusej.html