Колоновидные яблони: посадка и уход

  Колоновидные яблони являются украшением и гордостью любого сада. Они компактно и удобно располагаются на любой, даже небольшой площади. И если вы хотите иметь подобное дерево у себя на дачном участке, стоит ознакомиться с правилами посадки колоновидных яблонь, ведь от этого зависит дальнейший рост и развитие выбранного вами сорта. Статья познакомит вас с основными этапами этого процесса.

   Колоновидную яблоню можно узнать с первого взгляда. Ее вертикальный ствол выделяется на фоне обычных раскидистых деревьев. Для роста этим сортам требуется минимум площади. Для примера, на одной сотке вашего участка, где растет 4 сильнорослых дерева, можно посадить до 200 колоновидных яблонь. Да и урожай с них можно собрать намного больший, чем с некоторых обычных деревьев. Поэтому в последнее время такие сорта стали пользоваться особой популярностью.

   Вот и настал тот момент, когда и вы приобрели колоновидный сорт и готовитесь го расположить в саду. Так с чего же начать? В первую очередь необходимо еще раз осмотреть приобретенный вами образец на предмет отсутствия признаков заболеваний и поражений, вызванных вредителями и паразитами. Корни должны быть влажными, а на стволе и веточках нет молодой листвы.

   Помните, что наиболее удачным месторасположением для роста будут участки вдоль садовых тропинок и заборов. Обращайте внимание и на то, что таким сортам необходимы хорошее естественное освещение и защита от ветров.

   Посадка колоновидных яблонь может проводиться осенью (со второй половины сентября и до второй половины октября) или же весной (в последние дни апреля). Конечно, если вы желаете быстрее получить первый урожай, то лучше начать процедуру ранней весной, как только пригреет солнышко и растает последний снег. К тому же весной погода уже не так резко меняется и у саженца есть время прижиться. Если все же и пройдут заморозки, то кратковременные, и за лето дерево быстро восстановится.

   Желательно, чтобы посадочную яму вы подготовили заранее, осенью. Такая яма должна быть просторной, чтобы корни комфортно и свободно в ней расположились. Оптимально 50х50 сантиметров. Если выкопаете правильно, то избежите повреждений корневой системы, а именно ее перегибов и надломов. В том случае, если вы заблаговременно подготовили яму, заполните ее на 2/3 смесью питательных веществ. Рекомендуют использовать фосфорсодержащие и калийсодержащие удобрения, а если вы знаете, что земля у вас неплодородная, добавьте еще перегноя или обычного торфа. Прикройте яму шифером или листом железа, чтобы ее не размыло дождями, и оставьте зимовать.

   

Итак, яма готова, приступаем к посадке. Берем саженец и немного срезаем концы корневой системы. Благодаря этой процедуре он легко приживется и быстро восстановится на новом месте. Затем аккуратно, не спеша, помещаем саженец в яму, корешки расправляем и следим, чтобы место прививки возвышалось над землей минимум на 2-3 сантиметра. Не спеша засыпаем грунтом, уплотняем и, конечно же, поливаем водой. По 2 литра на каждый саженец. Желательно, чтобы вокруг саженца как можно дольше оставалась влага. Чтобы этого достичь, почву вокруг ямы следует замульчировать при помощи травы.

   Посадка колоновидных яблонь проводится по определенной схеме, которую надо разработать заранее. В процессе планирования учитывайте, что расстояние между колоновидными саженцами может достигать и 30 сантиметров, а между рядами — до 1 метра. От того, насколько вы будете придерживаться плана, напрямую будет зависеть количество будущего урожая. Следует быть осторожным, чтобы не повредить веточки и корни саженца, ведь это может привести к его гибели.

   Для лучшего роста колоновиднй необходимо проводить подкармливание мочевиной, это нужно делать трижды: 

Первый раз подкормка проводиться после того как распустились листья. 

Вторая подкормка проводится через 2 недели после первой.

Третья  через 2 недели после второй. 

  Почва, которая находится в междурядьях, должна, содержатся под черным паром. Важно помнить, что если ширина междурядий больше 2 м необходим регулярный полив.

   

   Колоновдные сорта яблонь очень медленно растут. Поэтому что бы ускорить процесс роста необходимо в середине августа удалить несколько листовых пластин возле четырех верхних листьев, это поможет почечной верхушке быстрее вызреть.

   Верхушечная почка является самым слабым местом у колонивидной яблони. Если она повреждается или гибнет, это может привести к тому, что вырастет несколько главных побегов, их можно оставить, это позволит растению развиваться в несколько слоев.  Далее из этих слоев образуются отдельные колоны, которые не будут занимать много места. И сохранять компактную форму дерева. Если же вам требуется строгая колона, необходимо удалить боковые побеги, оставив лишь несколько почек у их основания.  На следующий год Вам понадобится сделать эту же процедуру методом обрезки.

   Важно помнить, что ожидаемый результат от колонивидного дерева Вы получите только при условии оптимальных условий, а именно обеспечение минеральными удобрениями и водой, а также защиту от вредных насекомых и различных заболеваний.

   Тщательно следите за листьями колоновидного дерева, они должны быть здоровыми. От вредных насекомых и различных заболеваний используйте те же средства что и для обычной яблони. Необходимо опрыскивать дерево для профилактики, так как без этого урожай может значительно уменьшится.

   Не забывайте принимать защитные меры зимой от зайцев и мышей.

   Колоновидние яблони, которые не достигли зрелого возраста, оберегайте от морозов, для этого Вы можете использовать подручные материалы. Создавая укрытие, следите за тем, что бы в него не попала мышка и за тем, что бы оно было сухое, положите в него стружку, солому или хвойный лапник. Очень хорошим средством против морозов является окучивание снегом любого растения.

   Существуют универсальные сорта, приспособленные для выращивания в различных регионах и климатических условиях. Это сорт Президент, он имеет светло-желтые плоды и нежный десертный вкус, Останкино – у него красные крупные яблоки, Васюган дает кисло-сладкие полосатые яблочки, сорт Московское ожерелье является чемпионом по урожайности, а плоды  сорта Икша обладают высокой морозостойкостью.

ИСТОЧНИК:

http://miragro.com/yabloni-kolonovidnye.html

http://plodovie.ru/derevya/yablonya/posadka-kolonovidnoi-174/

Карликовые яблони: сорта

   В прошлом году мы писали о достоинствах и недостатках карликовых и полукарликовых подвоях яблонь (http://spravkabgunb.blogspot.ru/2015/11/blog-post_3.html). Сегодня мы хотим вас познакомить с некоторыми наиболее распространенными сортами этих яблочек, которые можно выращивать в нашей полосе.

Созревание плодов на фруктовых деревьях зависит напрямую от климата.

   У обычных пород деревьев периодичность плодоношения – 1 раз в два года, тогда как у низкорослых – 1 раз в год. Несмотря на свой размер и рост, карликовые яблони для подмосковья, сорта которых пестрят своим многообразием, считаются идеальными по качеству и количеству плодов. Достигается урожайность за счет обильного роста молодых побегов и развитой корневой системы, которая дает питание дереву. Этим карликовые породы яблонь отличаются от обычных пород, их корни могут разрастаться до 80 мкв и уходить вглубь до 1 м. Яблони во всем мире считаются садовыми культурами, а сами яблоки – диетическим продуктом, способным вылечивать расстройства ЖКТ и противостоять вирусам, поддерживая стойкий иммунитет к болезням.

Летние сорта:

   В средней климатической зоне важно, чтобы растение получало много тепла и света, тогда оно набирает неповторимый вкус и аромат. Среди летних сортов выделяют карликовую яблоню «Мелба», которая начинает плодоносить уже на третий год после посадки. Начало созревания приходится на конец июля, плоды – средние, массой от 150 до 250 гр, округло-вытянутой формы с ярко-зеленой кожурой. Там, где света достаточно, на плодах могут быть светло-желтые полоски. Мякоть сочная и нежная, по вкусу немного напоминает карамель. Сорт «Мелба» отличается высокой урожайностью, поэтому он так популярен среди садоводов.

   Сорт яблок под названием «Конфетное» выведен самим Мичуриным. Считается одним из самых ароматных гибридов-карликов скороспелого сорта. Он превосходит все другие летние сорта по вкусовым качествам. Созревает к началу августа, если лето теплое и не дождливое. Отдельные плоды достигают в массе 120 гр, кожура – темно-зеленая, мякоть сочная и плотная, форма — округлая.

Осенние сорта:

   Яблоко «Жигулевское». Сорт карликового дерева, который плодоносит на 3-4 год после посадки, имеет очень крупные плоды с плотной красно-оранжевой кожурой, которые созревают к концу сентября и прекрасно хранятся в течение полугода в подвале. При ежегодной подкормке яблоня будет давать высокие урожаи, с течением времени плоды не становятся мельче, корневая система устойчива к болезням и вредителям, поэтому сорт «Жигулевское» считается самым жизнеспособным среди осенних сортов.

   Сорт «Осеннее полосатое». Яблоня с крупными округлыми плодами ярко-желтого цвета, в массе достигающие 200 гр. Вкус – насыщенный кисло-сладкий, прекрасно хранится при температуре не выше +6°C. На зиму деревья укрывают от заморозков, так как корневая система «Осеннего полосатого» не залегает глубоко в земле.

Зимние сорта:

   Сорт карликовой яблони «Грушевка Подмосковья» — один из самых старых и популярных в селекции. Плоды мелкие, округло-вытянутой формы, кожура – желтая, с красным бочком. Яблоки практически не подвержены гниению, растение устойчиво к парше. После посадки плодоносит на 5-6 год, дает стабильно высокие урожаи.

   Поздний сорт «Богатырь». Дерево имеет широкую крону, сильно ветвится, отчего ежегодно требует обрезки старых веток для улучшения урожайности. Плоды вытянутой формы красно-желтого цвета, кисловатого вкуса, напоминающие «Антоновку». Само растение зимостойкое, практически не подвержено болезням и вредителям.

   Колоновидный сорт карликовых яблонь «Арбат» является декоративным средне зимним видом, и, несмотря на всю внешнюю привлекательность, дает богатые урожаи яблок, которые могут храниться до 9-и месяцев. Плоды ярко-бордового цвета, появляясь на столе, сразу привлекают внимание своим аппетитным внешним видом. Имеют сладковатый вкус, в массе достигают 120 гр. Если яблоки собирать раньше положенного срока, они немного вяжут, но с течением времени плод становится мягким, и терпкий привкус исчезает.

   «Московское ожерелье» является позднезимним. Выведен достаточно недавно, дает средние урожаи, плоды вкусные, сочные, кисло-сладкие и крупные. Кожура ярко-красная, мякоть имеет нежно-розовый оттенок. Вызревает к середине октября, срок хранения до полугода. После посадки саженцев должно пройти 3 года, чтобы яблоня стала давать полноценные урожаи.

Источник: http://naogorod.ru/karlikovyie-yabloni-dlya-podmoskovya-sorta/

Собственные помидоры зимой — выращиваем на подоконнике

Условия для выращивания

   Помидоры, которые планируют выращивать на подоконнике зимой, называют также «комнатными». Комнатные помидоры не требуют условий, кардинально отличных от условий роста в открытом грунте. Тем не менее, есть и свои особенности. Основные правила, которые легко выполнит даже неопытный огородник:

• помидор любит свет, потому лучше всего размещать рассаду на южной стороне. Световой день растения составляет 13-16 часов;
• если южной стороны в квартире или доме не имеется, стоит прибегнуть к искусственному освещению лампами дневного света, люминесцентными лампами, энергосберегающими лампами. В последнее время в продаже появились специально разработанные фитолампы. В любом случае, лампу нужно разместить на расстоянии 25-30 см от рассады;
• земля не должна быть глинистой. Если вы хотите вырастить томаты с землей с огорода, необходимо добавить к ней обычный песок, а также немного марганцовки ( для обеззараживания). Грамотно подобранный грунт обеспечит комфортный рост томатов на подоконнике.
• заливать водой растение не стоит, ведь это грозит заболеваниями, например «черной ножкой»;
• температура днем должна составлять 20-25 градусов, ночью ее можно понижать до 15-16 градусов. В особо жаркие дни не стоит бояться проветривать помещение, растению это нисколько не повредит.

   Органические удобрения вам помогут вырастить томаты. Они хороши в небольшом количестве, излишнее же приведет к буйному росту зелени, но не плодов;

емкость должна соответствовать размерам растения, которые можно узнать по названию сорта.

Какие сорта подходят

   На агрорынке огромное количество разнообразных сортов помидор. Как же правильно выбрать те, которым не страшна даже зима и как вырастить помидоры на подоконнике? Для роста на подоконнике лучше всего приспособлены сорта невысоких томатов.

   Плоды таких помидор, как правило, имеют небольшой вес и размеры, что идеально подходит для роста в маленьких горшках с небольшим объемом земли. Сортов, отвечающих таким запросам, тоже невероятно много. Вот только некоторые сорта томатов для подоконника:

• Черри;
• Снегирь;
• Японский карлик;
• Мини;
• Ямал;
• Балконное очарование;
• Комнатный сюрприз;
• Рябиновые бусы и многие другие.

   Если же подоконник утепленный, для выращивания на подоконнике помидор сорта выбирайте с более высоким стеблем и крупным плодом. Сорта увесистых томатов Бычье сердце и Белый налив подойдут тем, у кого подоконники очень широкие с возможностью разместить вазоны или ящички. Но стоит иметь ввиду, что со временем кусты станут достаточно высокими и возникнет необходимость перенести растения на балкон или разместить их на полу. Опытные огородники знают, что на одной и той же земле различные сорта ведут себя по-разному. С выращиванием помидоров на подоконнике история такая же: только методом проб и ошибок вы найдете идеально подходящий под условия квартиры сорт. В первый раз можно взять несколько разных сортов и наблюдать за разницей их роста.  

   Нужно быть внимательным к качеству покупаемых семян — на фабричной упаковке всегда проверяйте сроки годности. Часто неопытные огородники не могут понять причину, по которой семена не прорастают. Именно просроченный срок реализации может испортить ваш первый опыт выращивания.

Инструкция выращивания 

   Выбрав необходимые сорта томатов для подоконника, начинаем процесс проращивания семян.

   Для этого замачиваем семена в слабом растворе марганцовки на четверть часа (максимум полчаса).

   Следующим этапом станет подготовка земли. Идеально подойдут торфяные стаканчики, можно использовать и пластиковые. Для рассады такие стаканчики должны иметь объем не менее 200 мл. Стаканчики наполняем почвенной смесью (в случае приобретения готовой) либо смешиваем самостоятельно по такой формуле: 5 частей грунта+ 5 частей перегноя+ 2 или 1 часть песка+ немного торфа.

   На 10 литров готовой смеси необходимо взять небольшое количество мочевины (не более спичечного коробка) и столько же сульфата калия, а также древесной золы. Все это можно приобрести и в специализированных магазинах. Смесь хорошенько перемешиваем и помещаем в подготовленные стаканчики.

Приступаем к посеву.

   Семена томатов должны находиться на расстоянии не ближе 2 см друг от друга — такая дистанция очень важна для одновременного пророста. Высевать семена нужно во влажную землю на глубину не более 2 см.

   При более глубокой посадке ждать всходов придется немного дольше.

   Расположенные в ямочках семена присыпаем землей, а сверху покрываем стеклышком или пленкой. Это будет удерживать влагу в земле вплоть до всхода семян.  Стаканчики помещаем в теплое, но не жаркое место, и ожидаем появления первых зеленых стебельков. Время от времени можно смачивать почву.

   После того, как всходы появились, переносим стаканчики к подоконнику. Пленку или стеклышко, естественно, снимаем. На данном этапе важно следить за теплом и освещенностью для томатов, а также обеспечивать регулярный нормированный полив. Пикировку, то есть рассаду самых сильных ростков в отдельную посуду, проводим уже после появления двух настоящих листков. Объем горшка  для последующего роста помидор должен быть значительно больше- 7-10 литров.

Далее следуем такому плану ухода:

1. Один раз в 8-10 дней осуществляем подкормку минеральными или органическими удобрениями, инструкция по разведению всегда указана на упаковке. Слабый раствор марганцовки также будет полезен для выращивания помидоров на подоконнике;
2. Не забываем рыхлить землю у корней. Совершаем это очень осторожно, дабы не повредить тонкие корешки;
3. Когда возникнет необходимость, следует поместить в землю деревянные или специализированные пластиковые колышки, к которым будут подвязаны помидоры;
4. Со временем на растениях появятся дополнительные стебельки-пасынки. Процесс их удаления — пасынкование — обеспечит лучшее питание плодов томата. Один стебелек можно оставить, чтобы сформировать второй ствол;
5. После завязки плодов, мы оставляем для выращивания только 3-5 кистей на каждом стволе. Удаляем также верхушку стебля, соцветия. Такими меры помогут быстрому развитию уже завязавшихся плодов;
6. Засохшие листья отрезаем, особенно внимательно следим за теми, которые ближе всего к корню. Случается, что именно они блокируют доступ воды к корневой системе и замедляют выращивание;
7. Вы также можете помочь растению в процессе опыления. Для этого слегка встряхиваем растение и мягкой кисточкой или перышком проводим по цветочкам. Проводим такую процедуру нужно очень осторожно.
8. Фитофтороз – типичная для пасленовых болезнь. Томаты на подоконнике, как и их собратья в открытом грунте, страдают от этого грибковой напасти даже зимой. Чтобы предупредить ее, нужно обработать стебельки и листья настойкой чеснока и марганцовки ( 1\2 чеснока + 1\2 грамма марганцовки+3 литра воды). Также можно применить метод опрыскивания фитоспорином.

   Теперь вы знаете, как вырастить помидоры на подоконнике даже зимой. Для того, чтобы лучше понимать некоторые детали посадки и ухода, стоит просмотреть видео и фото, которые представлены у нас на сайте.

   Всегда приятно отведать домашние, выращенные с любовью томаты.  Имея желание  и старание, вы сможете радовать ими себя и близких круглый год.

ИСТОЧНИК: http://plodovie.ru/ovoshhevodstvo/tomat/vyrashhivaem-na-podokonnike-5932/

Как вырастить огурцы в домашних условиях зимой

Огурцы выращивают дома и на балконах давно и с успехом. А если у вас отапливаемая лоджия или застеклённый балкон, то огурцы и многое другое будет хорошо расти. Много сортов специально приспособленных для домашнего плодоношения. В основном это гибриды, которым не нужно опыление пчёлами. Партенокарпический гибрид – этим страшным словом, о которое можно язык сломать, называют огурцы женского типа цветения, которые завязывают плоды без опыления.

Сорта

Щедрик F1

Хуторок F1

Хрустик  F1

Гибрид Щедрик – скороспелый  (45 дней до плодов). Огурчики растут букетом по 5-8 штук. Темно-зелёные зеленцы до 12 см длиной. На подоконнике с него можно собрать до 20 огурчиков.

Хуторок – суперскорый (первые огурцы через 30 дней!) Пчёлоопыляемый гибрид в основном с женскими цветами. Зелёные небольшие огурчики10 см. с чёрными шипами. Дома его можно опылить вручную. Срываем мужской цветок (пустоцвет) и пестиком аккуратно касаемся тычинок на женских цветах (с завязями). Можно переносить пыльцу мягкой кисточкой.

Хрустик – просто скорый (плоды через 50 дней после всходов). Самоопыляемый гибрид. Огурчики растут букетом до 7 штук. Очень урожайный сорт. При хорошем уходе дома можно собрать с растения до 40 плодов. Сильнорослое, его можно пустить лианой вдоль окна!

Все эти сорта могут быть потом посеяны и в открытый грунт и в теплицу. Есть ещё много подходящих сортов огурцов.

Сроки посева

Дома зимой нет никаких особых сроков, кроме того, что с ноября по февраль необходимо досвечивание. Так как дни совсем короткие, а часто и пасмурные.

Подготовка грунта и ёмкости для посева

Огурцы любят рыхлую плодородную землю. Для домашних растений нужно не меньше 5 литров грунта на одно растение, не меньше. Чтобы они хорошо развивались, и корням хватало питания. Состав грунта можно сделать самостоятельно, смешав в равных частях:

Огородную

Или лесная землю

Перегной

Песок

Золу

Прелые опилки (чёрные)

Смесь нужно прогреть в духовке для обеззараживания. Потому что молодые всходы любят разные мошки-мушки, которые присутствуют в земле. И дома всегда оттаивают, даже если занести землю с мороза.

Если вам проще купить готовый грунт в магазине, то берите универсальный или для тыквенных растений. Выращивать огурцы можно в ящиках или отдельных горшках. В ящике можно посадить немного чаще растения и поставить потом на южный подоконник. Через месяц-два у вас будет ажурная зелёная занавеска на окне.

В ящик для рассады длиной 60-70 см можно посадить 5-6 кустиков. В посуде обязательно должны быть отверстия и дренаж. Чтобы лишняя влага свободно стекала. Землю в ёмкости насыпаем заранее, пусть осядет и поливаем обильно за сутки до посева семян.

Подготовка семян

Сухие семена огурцов всходят через 2-3 дня, но так как зимой в домашних условиях мы не сможем рассадить много излишков, то можно прорастить семечки и посеять в землю их уже по счёту. Для обеззараживания можно подержать немного в розовой марганцовке.

Подробнее о подготовке семян к посеву написано в статье, которая так и называется «Обработка семян перед посевом». А ещё несколько интересных способов есть в статье «Как ускорить прорастание семян».

Посев

Можно использовать маленькие стаканчики или сеять прямо в ящик. Проросшие или сухие семена укладывают в углубление 1,5 см во влажную землю и засыпают влажным грунтом. До всходов закрываем ёмкости плёнкой или стеклом и ставим в тёплое место +25ºС, как минимум. Вот появились всходы, тогда убираем плёнку и переставляем на светлый подоконник попрохладнее, около 20°С.

Если вы сеяли семена в маленькие ёмкости, то пересаживайте их аккуратно, листья у огурцов хрупкие. Полейте хорошо ёмкость перед пересадкой, обомните со всех сторон и молодой огурчик спокойно выпадет с землёй и неповреждёнными корешками. Такую перевалку он перенесёт спокойно. Дальше нужно формировать растения для получения урожая  на подоконнике.

Формирование «домашних» огурцов

После четвёртого-пятого листа прищипываем точку роста у наших саженцев. Пусть растут боковые плети на которых всегда больше бывает зеленцов. Оставляют 2-3 плети, которые прищипывают над 10-м листом. У них начнут расти свои плети из пазух листьев. Формируйте дальше растение, не перегружая. Ведь земли-то у нас мало.

Нужно организовать подвязку для огуречных плетей, чтобы им доставалось больше солнечного света. При всех этих операциях не повредите листья, их нужно беречь. Листья необходимы растению для правильного питания. Лишние усики можно аккуратно обрезать.

Подкормки и полив, выбор места

Понятно, что без них домашнего урожая зимой не получится. Используйте органическое удобрение. Зимой можно поливать перебродившим настоем кожуры бананов. Его разбавляют водой в десять раз.  Поливать нужно часто тёплой водой, но заливать нельзя.

 Место для огурцов выбираем светлое. Южный подоконник – самый подходящий. Увеличить освещение растения можно устанавливая зеркала, фольгу, отражательные материалы на подоконник.

Под ящик желательно подложить пенопласт или дощечку, чтобы корни не замёрзли. Помним, что огурцы очень теплолюбивое растение. Также всевозможными способами нужно повышать влажность воздуха около огурцов. Ставить рядом ёмкость с водой, опрыскивать или даже накрывать плёнкой для созданий высокой влажности!

Сбор урожая

И немного о самом приятном моменте – сборе  урожая. Делать это нужно каждый день, пусть растение наращивает новые огурчики и не тратит силы на спелые. Масса положительных эмоций ждёт всех, кто решится на выращивание огурцов на подоконнике зимой!

ИСТОЧНИК: http://belochka77.ru/vyirashhivanie-ogurtsov-na-podokonnike-zimoy-sorta-posadka-uhod.html

Плюсы и минусы выращивания индюков

В разведении кур, гусей, уток есть свои преимущества, но одной курочки не хватит, чтобы накормить мясом большую компанию гостей, а вот индейки весом под 20-30 кг будет вполне достаточно. К тому же ее диетическое мясо отличается высокой питательностью и отменным вкусом, потому-то выращивание индюков становится все популярнее среди фермеров: одни разводят этих больших домашних птиц для личного потребления, другие получают прибыль от продажи мяса, пуха и яиц.

Но как бы ни были хороши индюки, выращивание их имеет свои сложности и недостатки.

Если мясо индейки настолько полезно, почему тогда далеко не все готовы отказаться от привычных кур и гусей ради выращивания индюков? В чем плюсы и минусы их разведения? Имеет ли смысл разводить этих домашних птиц на своем участке?

ПЛЮСЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ИНДЮКОВ

В первую очередь, стоит отметить, конечно, пользу диетического мяса индейки: низкий уровень холестерина, большое количество важных витаминов, аминокислот и микроэлементов, индейка легко усваивается и не вызывает аллергии. Не менее полезна и печень индейки – в ней высоко содержание полезной фолиевой кислоты и витамина К.

Можно покупать индейку и в магазине, но выращивая индюков собственноручно, вы будете уверены в полной безвредности и свежести их мяса. Если  в вашей семье есть беременные или кормящие женщины, маленькие дети, если кто-то из членов семьи занимается тяжелым физическим трудом или постоянно страдает от стрессов и бессонницы, значит, вам обязательно стоит заняться выращиванием индюков!

Яйца индюшек занимают по своим вкусовым и диетическим свойствам третье место после перепелов и цесарок, а уже после индюшиных яиц следуют куриные. Единственный минус в том, что индюшки приносят меньше яиц, чем курицы.

Тем, кого интересует в птицеводстве финансовая сторона вопроса, будет интересно узнать, что выращивание индейки достаточно быстро окупается и начинает приносить неплохую прибыль. Особенно если учесть, что мясо индейки стоит дороже, чем куриное мясо, и встречается в продаже намного реже. Вдобавок, индюки с трехмесячного возраста быстро набирают вес, опережая в этом кур. 60 % живого веса индейки составляет мышечная масса, которая представляет собой полезное белое мясо.

С целью получения прибыли можно реализовать:

• мясо индейки,
• яйца,
• пух и перья,
• молодняк,
• маленьких индюшат.

Что касается условий содержания, индюков устраивает такое же помещение, в котором обычно выращивают кур, только гнезда для несушек нужно предусмотреть большего размера и соорудить насесты таким образом, чтобы для каждой птицы было предусмотрено по 40 см свободного места. Птичник должен быть светлым, сухим и просторным.

В еде индюки неприхотливы, их можно кормить свежими влажными мешанками с овощами и корнеплодами, комбикормом, сеном. Летом их выпускают на пастбища, где индюки питаются зеленью и насекомыми.

МИНУСЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ИНДЮКОВ

Многие птицеводы не рискуют заниматься разведением индюков из-за сложностей с выращиванием маленьких индюшат. Риск гибели птенчиков в нежном возрасте очень высок. Но если вы знаете основные правила, как выращивать индюков и ухаживать за молодняком, опасаться вам нечего.

Вот что вам нужно запомнить, чтобы не допустить гибели индюшат:

• старайтесь поддерживать +33 градуса в первые пять дней жизни птенчиков, +27 градусов до 10 дней, +23 градусов после 11 дней жизни индюшат;
• индюшатам с белым оперением необходима температура более высокая, чем птенчикам с темным оперением;
• не допускайте резких перепадов температуры в помещении, где живут маленькие индюшата;
• при выращивании птенчиков под индюшкой-наседкой достаточно поддерживать в птичнике температуру около +23 градусов;
• до образования кожных наростов на шее молодняк (к 5 неделям) очень чувствителен к сырости – не выпускайте птиц во двор при выпадении росы и в дождливые дни;
• маленьким индюшатам измельченный корм насыпают на плотную бумагу, чтобы они не повредили клювики о твердую поверхность, иначе это может привести к их гибели.
• Маленьких индюшат нельзя содержать вместе с цыплятами и курами, поскольку в результате совместного проживания индюшата могут заболеть энтерогепатитом. В отличие от цыплят, индюшата более пугливы, более восприимчивы к простуде и плохо привыкают к смене обстановки или смене корма. Испорченный корм может легко вызвать заболевания и падеж индюков.
• Воду индюкам наливают только свежую, обязательно комнатной температуры. Постарайтесь предусмотреть такую конструкцию поилки, чтобы маленькие индюшата легко доставали до воды, но не могли залезть в нее. Корм тоже должен быть постоянно свежим: регулярно убирайте из кормушек недоеденные остатки, мешанки готовьте сразу перед кормлением, чтобы они не закисли, не допускайте попадания в корм заплесневелых и затхлых продуктов. По мере загрязнения поилки и кормушки нужно будет промывать.

Выращивание индюков осложняется еще и тем, что они сильнее, чем остальные виды домашней птицы, склонны к ожирению. Предотвратить ожирение индюков помогает добавление в их повседневный рацион большего количества зелени и травяной муки, количество зерна снижают. Птиц, склонных к ожирению, заставляют больше двигаться.

ИСТОЧНИК: http://orchardo.ru/97-plyusy-i-minusy-vyraschivaniya-indyukov.html

Лучшие сорта чёрной смородины для средней полосы

Чёрная смородина является одной из самых распространённых ягод в наших садах. Её можно увидеть на любом дачном участке. Эта ягода не только имеет оригинальный неповторимый вкус, но и ценный химический состав. Её плоды являются источником витамина С. Также они содержат бета-каротин, витамин Е, витамин К, органические кислоты, пектины, сахара, дубильные вещества, микроэлементы и клетчатку. Эта чудесная ягода извечно выручала садовода, даже в неблагоприятный год она дает урожай ягод, из которого можно делать зимние заготовки.

Для разных регионов страны выведено более 200 сортов смородины. Их главные достоинства – крупноплодность, хорошая устойчивость к заболеваниям, вредителям и отличный вкус. Однако выбрать подходящий сорт для своего участка и вкуса бывает трудно. Согласно описаниям один сорт краше другого.

Конечно, все мы хотим выращивать только лучшие сорта чёрной смородины: высокоурожайные, зимостойкие, устойчивые к мучнистой росе, почковому клещу и другим вредителям. Хотелось бы, чтобы ягоды были крупными, а урожаи - высокими.

К ранним можно отнести следующие сорта: «Диковинка», «Селеченская», «Алеандр», «Ядреная», «Карачинская», «Экзотика». Рассмотрим лишь некоторые.

«Диковинка» созревает рано, в начале июля. Куст средний, не сильно раскидистый, разреженный. Сорт не боится заморозков. Не переносит засуху, нужен обильный полив. Высокие самоплодность и урожайность. Ягоды овальные, средней величины, с прочной кожицей. Имеют кисло-сладкий вкус. Масса ягоды 2 грамма. Сорт устойчив к мучнистой росе, почковому клещу.

«Селеченская» созревает в первой половине июля. Необычный сорт, он объединил лучшие качества крыжовника и дикой смородины. Сорт универсален, засухоустойчив,  зимостойкий, высокоурожайный (с куста - 4-5 кг ягод). Подойдет для любого региона России. Куст прямостоячий, сильнорослый, не требующий подвязки. Сладкие ягоды крупные, имеют массу до 5 г, округлые, черные, блестящие. Сорт устойчив к почковому клещу.

Сорт «Экзотика» также универсальный, крупноплодный. Куст урожайный, скороплодный, прямостоящий, средне-рослый. Ягода округлая, вкусная, десертная, кисло-сладкая, до 5 г, с тонкой кожицей, прекрасно хранится в холодильнике несколько дней. Сорт морозоустойчив, болезнями и вредителями слабо поражается.

К сортам смородины со средней созреваемостью относятся: «Верность», «Черный жемчуг», «Перун», «Зеленая дымка».

Сорт «Верность» созревает к середине июля. Самоплодный, зимостойкий, средней урожайности (с куста – 2,6кг). Даёт крупные сладкие ягоды, округлые, черные весом 3-5 г.  Вкус сладко-кислый, десертный. Куст средней густоты, слабораскидистый, среднерослый. К вредителям и болезням устойчивость средняя.

Поздние сорта

Имеются и сорта довольно поздние, но они отлично подойдут для консервирования и употребления в свежем виде. К ним относятся: «Ядреная», «Кипиана», «Венера», «Русалка» и другие.

«Кипиана» является сортом среднепозднего созревания. Куст слабораскидистый, среднерослый, даёт урожай до 5 кг ягод. Ягоды округлые, с кожицей средней толщины, практически черные, кисло-сладкого, десертного вкуса, среднего размера. Сорт устойчив по отношению к почковому клещу и мучнистой росе.

Сорт «Ядрёная» созревает поздно, но его округлые или овальные ягоды могут достигать по весу 8 г, они крупнее вишни! Однако в средней полосе страны ягоды не столь крупные. У ягод мякоть плотная, освежающе-кислая. Не для любителей сладкого! Куст полураскидистый, среднерослый. С одного куста собирают до 3,5 кг ягод. Является самым популярным сортом, устойчив к болезням и вредителям. Требует регулярной омолаживающей обрезки.

Как видим, каждый сорт имеет свои преимущества. Выбрать наилучший, один-единственный, практически нереально.

Если участок плохо поливается, выбираем засухоустойчивый сорт. Обращаем внимание на урожайность, зимостойкость, зависимость от болезней. На разных участках один и тот же сорт вполне может иметь разные урожайность, цвет, вкус, величину ягод в зависимости от ухода, погодных условий, полива на участке.

Потому мы рекомендуем простой способ: выбрать самые интересные на ваш взгляд сорта, сразу несколько, посадить их на участке и пронаблюдать, который лучше подойдет для именно ваших условий. Попробовав ягоды выращенных сортов, легко выберете свой сорт смородины.  Приятного аппетита.

ИСТОЧНИК: http://ogorodsadovod.com/entry/614-luchshie-sorta-chernoi-smorodina-dlya-srednei-polosy

Особенности выращивания карликовых и полукарликовых яблонь

Карликовая культура предполагает выращивание обычных сортов любых плодовых растений на слаборослых подвоях, благодаря чему у привитых растений сдерживается рост, и из них вырастают небольшие деревца. Это упрощает уход за ними, сбор урожая, появляется возможность уплотнить посадки, поднять продуктивность квадратного метра сада.

Карлики, к тому же, начинают плодоносить раньше, нежели их собратья, что особенно важно для северных районов, где из-за суровых зим сады нередко вымерзают. Восстановить их в кратчайшие сроки как раз и помогают слаборослые подвои. Карликовое садоводство - дело не новое. В Европе им занимаются более двух столетий. Были такие насаждения и в дореволюционной России. Как показывает опыт, они эффективны, но только при высоком плодородии почвы и внимательном уходе. "Кормить и обрезать" - вот краткая формула успеха. У каждой культуры, кроме того, есть свои узкие места, предопределенные недостатками специфических для каждой породы слаборослых подвоев. Наибольшее распространение карлики получили при выращивании яблони низкой. Особенность ее состоит в том, что подвойный материал от нее получают только вегетативным путем - вертикальными и горизонтальными отводками. Это вегетативные или клоновые подвои. Самый слаборослый из них, дающий карликовые деревья, называется парадизкой; среднерослый, дающий полукарлики, - дусеном.

   Высота деревьев на карликовом подвое - 2-2,5 м, на полукарликовом - на 1-1,5 м выше. Меньше у них и диаметр крон. Это позволяет, например, на площади, где можно посадить всего только десять сильнорослых яблонь, разместить 20-26 или еще больше карликовых. Деревья, привитые на дусене, начинают плодоносить на 3-4-й год после посадки в сад, а на парадизке еще раньше - на 2-3-й год. Правда, урожаи поначалу невелики, в среднем - 1,5-2 кг с дерева. Однако благодаря плотному размещению деревьев, общий сбор может достигнуть нескольких десятков килограммов. У большинства таких же сортов на сильнорослых подвоях в это время еще не будет ни одного яблока.

   Раннее вступление в плодоношение, достаточно высокие и регулярные урожаи истощают карликов, что особенно заметно при недостаточно тщательном уходе. В результате они оказываются менее долговечными, нежели те, чьи подвои выращены из семени. При этом, как и следует ожидать, наименьшая продолжительность жизни - у карликов, а у полукарликов она несколько больше. Считается, что заменять их надо примерно на 20-25-й год. Но это не недостаток, так как они успевают дать столько же плодов, сколько сильнорослые за 30-40 лет. Хорошо к тому же, что появляется возможность чаще менять сорта. К недостаткам карликовых яблонь следует отнести поверхностное расположение корневой системы, в результате чего они плохо держатся в вертикальном положении, наклоняются при сильном ветре или под грузом урожая, нередко даже падают. Но это легко устранимо: деревья крепят к специальной опоре, например, к проволоке, кольям. Больше того, недостаток, о котором идет речь, в определенных условиях оборачивается важным преимуществом: он позволяет выращивать яблоню на участках с высоким стоянием грунтовых вод.

   На первый взгляд, труднее всего карликовые яблони должны бы приживаться в средней полосе, а особенно в более северных областях. Дело в том, что яблоня низкая в диком виде произрастает в районах с теплым климатом, например, в горах Кавказа, на побережье Черного моря. Достаточного запаса зимостойкости у нее нет, подвой же, по образному выражению И. В. Мичурина, - "фундамент дерева", а посему его повреждения оказываются губительными для всего растения в целом. Положение усугубляется и поверхностным расположением корневой системы, так как это в еще большей мере увеличивает вероятность повреждения морозами. Тем не менее, как это ни парадоксально, сады на слаборослых подвоях в ряде случаев оказываются не менее морозостойкими, чем на сильнорослых. Спасает их снег, а вот там, где его мало, они действительно могут погибнуть. Чтобы этого не случилось, садоводы зимой должны окучить деревья снегом или же еще осенью укрыть приствольные круги каким-либо подходящим для этой цели материалом. Задача, кстати, облегчается тем, что в средней полосе удалось подобрать более зимостойкие и с разной силой роста клоновые подвои.

   Напомню читателям, что в "Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на 2007 год" внесены (а это значит, районированы) следующие подвои: карликовые - 57366, 57476, 57491, 62396, Парадизка Будаговского и суперкарлик - Малыш Будаговского; полукарликовые - 54118, 62223, 675(32), 713150, 57545 и среднерослые - 57233, 57490. Все они созданы в Мичуринске в Государственном аграрном университете Валентином Ивановичем Будаговским и его учениками. По Госреестру эти подвои рекомендуются без указания региона использования, но ученые из Мичуринска считают, что они, как адаптированные к низким температурам (до -15...-16°С и ниже в зоне залегания корней), могут быть рекомендованы для средней и северных зон садоводства. Положительные свойства большинства названных подвоев - хорошая способность к вегетативному размножению и устойчивая, прочная древесина. Начало плодоношения на этих карликовых подвоях - 3-4 год (на Малыше Будаговского - третий год), на полукарликовых - на год позже.

   Нельзя здесь не сказать хотя бы несколько слов о докторе сельскохозяйственных наук Валентине Ивановиче Будаговском. Он автор большого количества карликовых и полукарликовых подвоев для яблони. Им впервые в мире получены зимостойкие карликовые и полукарликовые подвои. Подвои В.И.Будаговского хорошо себя зарекомендовали как в нашей стране, так и за рубежом (во Франции, Германии, Нидерландах, Бельгии, США, Чехословакии, Польше и других странах). Подвои Будаговского за рубежом обозначаются буквой "В" (Budagovsky) с номером. Валентин Иванович - организатор промышленного карликового садоводства в нашей стране.

   Сейчас созданы сорта, которые уже сами по себе естественные карлики. Среди них есть даже полустелющиеся деревья, что позволяет им надежно перезимовать под снегом.

Источник: http://www.floraprice.ru/articles/sad/sila-i-slabost-karlikov.html

Разведение страусов в домашних условиях

На первый взгляд может показаться, что разводить такую крупную по размерам птицу, как страус, практически нереально в условиях нашего климата – ведь эти «длинно шейки» являются выходцами из жаркой Африки, и не смогут выжить в холодной атмосфере русской зимы. Это большое заблуждение – страус может прекрасно существовать даже при температуре -25.

Разведение страусов как бизнес на данный момент является одним из наиболее выгодных из группы содержания домашних животных или птиц. При минимальных вложениях вы можете получить сверх прибыли, так как разведение африканских длинношеих птичек не только считается практической экзотикой (страусиная ферма, как парк развлечений), но и безотходным производством редких, дорогих материалов – кожа, перья, яйца, мясо. То есть все, что есть у птицы, прекрасно продается за немаленькие деньги. Например, страусиная кожа отлично подходит для изготовления таких аксессуаров, как женские сумочки, кошельки, чехлы для мобильных телефонов. Из перьев делают боа и другие концертные, шоу атрибуты.

Про мясо стоит сказать несколько отдельных слов – количество полезных веществ, витаминов, минералов и микроэлементов, входящих в состав продукта, в несколько раз превышает все возможные показатели другого диетического мяса. Также в страусятине вы не найдете ни грамма вредного холестерина, а необходимого легкоусвояемого белка там предостаточно.

Яйца самка несет почти круглый год – восемь месяцев, начиная с апреля, заканчивая в октябре. Эти гиганты по вкусу ничем не отличаются от куриных, а вот их состав во много раз превосходит по всевозможным положительным показателям даже перепелиных «собратьев». Причем, прочная скорлупа страусиного яйца пользуется спросом у декораторов.

Если брать примерные суммы на получаемую продукцию, то они таковы:

— страусиная кожа – от 300 $ за один квадратный метр;

— перья – от 30 р. за 1 штуку!

— мясо – за килограмм вкусного диетического продукта люди заплатят 350-500 рублей;

— яйца – не менее 350-500 рублей, а то и больше.

Если вы решили разводить этих чудесных «кормильцев» только из-за одного фактора, то теперь у вас есть еще несколько причин начать это прибыльное дело.

Если сомнений стало меньше, но все же, мучает вопрос «Чем кормить страусов?», то волноваться по поводу рациона больших пернатых не следует – взрослые особи прекрасно питаются свежей травой летом, а зимой и осенью потребляют силос и муку. Конечно, с молодыми страусятами дело обстоит сложнее, и к питанию малышей стоит относиться со всей серьезностью, дабы получить физически здоровое стадо. Дело в том, что при несоблюдении специального рациона, птенцы могут начать неправильно развиваться и тем самым не выполнять поставленные вами задачи. После вылупления в течение первых трех дней кормить страусят категорически запрещается – они потребляют питательные вещества, заложившиеся в них при рождении. По окончании этого периода, следует выпустить птичек на первый выгул и покормить, согласно такому рациону: от трех дней и до месяца давать измельченные листья клевера или люцерны, а также комбикорм с увеличенным содержанием протеина (20-24%). Спустя месяц после рождения страусятам дают корм с клетчаткой (19%) и протеином, но с меньшим его содержанием (19%).

Страусы уход и содержание в домашних условиях

Условия содержания страусов включают в себя следующие пункты:

— обязательное наличие просторного загона под открытым небом для выгула;

— большое помещение для жизни в зимнее время, утепленное соломой или торфом (слой должен быть внушительным и часто меняться, не реже, чем раз в две недели);

— отдельным помещением для молодняка, так как страусята могут начинать жить с взрослыми птицами не раньше, чем через полгода своего существования (температура в нем не должна опускаться ниже отметки +25 градусов);

— влажность воздуха в страусином доме не должна падать ниже отметки 65%;

— доступ к огороженной территории лучше не ограничивать – страусы любят чувствовать себя вольными, свободными и наблюдать за окружающим миром;

— в помещении всегда должен быть чистый песок – покрытие из родных мест поможет птицам принимать ванны, а также устраивать свои гнезда;

Для того чтобы не только получать яйца от взрослых особей, но и разводить их для мяса, вам потребуется инкубатор – можно приобрести готовый заводской вариант или сделать его самостоятельно. При наличии данного аппарата, вы сможете поднять жизнеспособность яиц практически до ста процентов, но точно не менее 95%.

Продолжение по ссылке http://polziky.ru/razvedenie-strausov-vdomashnikh-usloviax/

Подготовка малины к зиме

Как правильно сажать зелень. Важные советы

Плюс зелени в том, что она практически совсем не привередлива, она может выдерживать практически любые заморозки и ее достаточно просто сажать. В этом посте разговор пойдет о том, как же правильно сажать зелень в своем огороде на даче, для того, чтобы она радовала Вас своим неповторимым вкусом, который ни как не сможет сравниться со вкусом зелени, купленной в магазинах.

1. Шпинат.

Шпинат достаточно просто сажать и достаточно просто выращивать, так же, он выдерживает практически любые заморозки. Его особенность в том, что сажать его можно даже в не прогретую почву. Сажать его нужно рядами, с промежутками примерно от пяти до десяти сантиметров. Глубина посадки: два-три сантиметра. Так же, шпинат достаточно быстро зреет, собирать его можно уже примерно через четыре недели после посадки.

2. Кресс-салат.

Если Вы хотите что то очень быстро вырасти, то Кресс-салат будет подходящим вариантом. Сеять его можно в непроторенную почву. Вырастает он уже на четвертый-пятый день после посева. Собирать листы кресс-салата можно уже после двух недель. Для правильного ухода, кресс-салат нужно обильно поливать, так как это растение очень любит влагу. Также читайте: "Выращивание зеленого лука – какой сорт лучше выбрать и как вырастить?"http://ogorodko.ru/vyrashhivanie-zelenogo-luka.html

3. Укроп.

Перед посадкой укропа, его семена рекомендуется замочить в воде на два-три дня. Сажать семена под землю не нужно, достаточно посеять их на поверхности и обработать граблями. Поливать землю необходимо каждый день, до того как укроп взойдет. Ростки нужно прореживать. Особо важный момент — это температура почвы, она не должна падать ниже пятнадцати градусов. Если же это все таки произошло, и температура почвы упала ниже минимально допустимого значения, то используйте пленку и накройте ею грядку.

4. Петрушка.

Подготовка петрушки схожа с подготовкой укропа, семена так же нужно подержать в воде два-три дня. Петрушку удобнее всего растить маленькими кучками (кустиками). Копните маленькую ямку, а затем положите тужа около десяти семян. Расположение ямок должно быть не менее пятнадцати сантиметров. До того как петрушка взойдет, ее нужно обильно поливать водой, после же, количество воды нужно снизить.

5. Листовая горчица.

Сеять ее можно сразу же как растает снег. Когда листовая горчица взойдет сразу же нужно заняться ее прореживанием. Расстояние между прореженными стебельками около пяти-десяти сантиметров. После прореживания можно собирать, остальные должны дозревать еще около трех недель.

Грядки для зелени размещаются на открытом пространстве, то есть не в теплицах. На территории должна быть хорошая освещенность солнцем, а почва должна быть предварительно хорошо удобрена. Для того, чтобы знать, как правильно сажать зелень на даче, нужно запомнить несколько простых советов.

- Приобретите маленькие горшочки для посадки семян.

- Земля должна быть предварительно подготовлена для посадки: можно воспользоваться простым способом: нам необходим торф, песок (речной), перепревший компост. Все в равных пропорциях. Все ингредиенты смешиваются, просеиваются и все это ставим в духовку на тридцать минут (температуре от 100 до 120 градусов по Цельсию).

- Заготавливаем заранее удобрения: для того, чтобы посадить ранние посадки под открытым небом, рекомендуется предварительно расчистить снег с мест посадки, таким образом земля быстрее прогреется.

Уникальный способ посева томатов... под зиму

Самая большая проблема для овощеводов – это рассада. Те же помидоры сеют на рассаду в конце марта. День в первом месяце весны еще короткий, поэтому рассаде нужна подсветка. Проблема. К тому же под рассаду надо много места – бывает, у дачников заняты все подоконники. Но куда в это время девать комнатные растения? Опять проблема. Потом ее надо доставить на дачу. Хорошо, если есть машина. А если нет? В общем, сплошные хлопоты. А между тем существует уникальный способ посева томатов, который позволит избавиться от хлопот с рассадой.Способ, к слову, – проще некуда. В октябре, когда ударят первые морозцы, в огороде копают лунки глубиной около 15–20 см. После чего в каждую закладывают по одной помидоре. Да-да, прямо по целой помидоре! Сверху плоды засыпают землей, слегка ее утрамбовывают (в итоге от верхушки томата до поверхности зимы должно получиться 10 см). 

   

Поверх посадок насыпают сухие листья слоем 10–15 см (можно и больше). А поверх ставят сетчатый ящик, чтобы укрытие не разметало ветром. Как только выпадет снег, его накидывают поверх посадок.

   Весной, когда почва прогреется, листья надо убрать. И вскоре в каждой лунке взойдет по целому пучку помидорных ростков! Их, как и высаженную рассаду надо будет укрывать нетканкой от заморозков. А когда они подрастут – выкопать и рассадить по грядкам. И никаких заморочек с рассадой! 

  Кстати, томаты, выращенные таким способом, оказываются более устойчивыми к похолоданиям, поскольку естественным образом проходят закалку. Они более устойчивы к болезням и урожай дают обычно больше.

Выращивание хрена

Пикантные соусы к мясным и рыбным блюдам, консервация овощей на зиму, лекарства от различных заболеваний и многое другое – что здесь общего? Что их объединяет? Конечно же, садовое растение – хрен! Как правильно его вырастить? Какие существуют особенности размножения хрена?

Посадка хрена

Высаживать хрен лучше ближе к забору, на солнечной стороне выделив для этого небольшой участок, особенно если планируется выращивать культуру не один год. От быстрого разрастания корней земля засоряется, что затрудняет производить дальнейший севооборот.

Получение хорошего урожая хрена возможно на легких почвах:

черноземах;

суглинках;

супесчаной почве.

Чтобы труд не оказался напрасным тяжелые глинистые земли нужно реанимировать. Для этого перед высадкой саженцев на грядки вносят торф, навоз, песок и все тщательно перекапывают. Хрен очень отзывчив на органику. Или можно использовать минеральные удобрения из расчета на 1 кв. м.:

30 гр. или 1 столовая ложка аммиачной селитры;

30 гр. калийной соли;

25–30 гр. суперфосфата.

Размножение хрена

Черенки заготавливают осенью во время уборки урожая. Боковые отростки или «паук» обрубают от основного корня. Из всей массы отбирают тонкие, здоровые корешки длиной max – 25 см и диаметром 0,8 — 1,2 см. Длинные черенки разрезают на несколько частей. Верхнюю их часть обрезают поперек, нижнюю – по диагонали или наискосок. Обрезку делают перед высадкой в грунт.

Затем до весны черенки укладывают на хранение в погреб, подвал, присыпая сухим или чуть влажным песком, можно опилками. Если накрыть сырой опиловкой, то корни начнут прорастать. А цель огородника – сберечь посадочный материал. Иногда заготовку производят весной, до того момента пока не появились листья.

Сроки посадки

Высаживать хрен лучше ранней весной. Для этого за 1,5–2 недели саженцы вынимают из погреба, помещают в теплое место и накрывают влажной тканью или торфом. После прорастания почек, черенки высаживают в подготовленные грядки. На 1 кв. м. размещают от 4 до 6 растений. Расстояние между ними должно составлять 30–40 см, между рядками – около 65–70 см.

Цель посадки может быть разной – получение хорошего урожая или посадочного материала. Если огородник ожидает получить первое, то перед посадкой необходимо очистить всю середину черенка от наращённых почек. Оставляют их лишь внизу для образования корней, и вверху – для листьев. Чтобы получить в будущем хорошие саженцы, черенки сажают вместе со всеми почками.

Уход

В дальнейшем уход заключается в рыхлении почвы и удалении сорняков. Не следует допускать пересыхания почвы. Некоторые сорта хрена восприимчивы к мучнистой росе и другим заболеваниям, поэтому необходимо проводит своевременную обработку.

Материал с сайта: https:://sad6sotok.ru/ - Особенности выращивания и размножения хрена, посадка, уход