Все о мульчировании почвы: польза, технологии, материалы

   Мульчирование почвы придумано самой природой. Человек лишь подсмотрел, как под опавшими листьями формируется плодородный слой, сохраняется влага, и растения без проблем переживают даже самые сильные холода. Сегодня существует множество технологий мульчирования, с использованием разнообразных материалов. Но принцип остается первоначальным, природным – укрытие почвы внешним защитным слоем, которое дает необходимый эффект. Чтобы правильно провести эту процедуру, необходимо узнать все о мульчировании почвы.

   

   Зачем это нужно?

   Польза от данной процедуры для культурных растений несомненна.

• Мульчирование сберегает в почвенном слое влагу, необходимую растениям для нормального развития.
• Оно предотвращает эрозию, не дает земле покрываться коркой, оставляет ее воздухопроницаемой.
• Структура почвы делается рыхлой. Воздух свободно проходит к корням, а рыхления можно осуществлять гораздо реже.
• Грунт сохраняет летом определенную температуру, которая является комфортной для растений. Не перегревается верхний слой, нет риска ожога или припаривания корней.
• В холода земля надежно защищена от промерзания, что позволяет многолетникам выжить зимой.
• Осенью и весной под слоем мульчи почва не вымывается паводком и дождями и не сносится ветром.
• Мульча не дает сорнякам расти, значительно уменьшая их количество, что благотворно сказывается на питательной среде для культурных растений.
• Влага не испаряется с поверхности земли, поэтому поливать огород можно реже.
• Под покрытием создается плодородный слой, который позволяет значительно снизить норму внесения удобрений. К тому же разложения органической мульчи позволяет организовать благоприятную среду и помочь растениям полностью усвоить из почвы полезные вещества.
• Помимо утилитарных функций, есть еще декоративная. Сегодня изобретено много различных мульчирующих материалов, с помощью которых можно легко создать разнообразный садовый дизайн.

   Итак, зачем нужно мульчирование? Чтобы освободить садоводу-огороднику время для других работ или отдыха, без ущерба для растений, и даже с пользой для них.

   Материалы

   Все мульчирующие материалы, которых на сегодняшний момент существует более двух десятков, подразделяются на две большие категории: органического и неорганического происхождения.

   Дискуссия о том, какой вид материалов лучше, ведется постоянно как среди специалистов, так и среди садоводов-любителей. Выбор категории зависит от целей, которых предполагается достичь мульчированием, и от места применения материала на той или иной культуре.

   При мульчировании любыми материалами нужно соблюдать важное правило – осуществляется оно только после того как почва хорошо прогреется. Если уложить мульчу на непрогретую почву, эффект будет противоположный ожидаемому – растения будут плохо развиваться, их рост замедлится.

   Органические материалы

   К этой группе относятся следующие:

• срезанная газонная трава;
• сорные растения, выполотые без семян;
• срезанные сидераты;
• сено сухое или солома;
• листва плодовых или декоративных деревьев;
• хвоя сосны, еловый лапник;
• опилки или стружка мелкой фракции;
• древесная кора или разнофракционная щепа;
• созревший компост;
• хорошо перегнивший навоз;
• торф;
• мох или дерн;
• шелуха от семечек, орехов, гречихи, кукурузные стебли и другие отходы.

   Все органические материалы отличаются от неорганических тем, что они способны перегнить в почве и превратиться в питательные элементы, которые насыщают растения, образуют гумусный слой и повышают плодородие почвы.

   Органическая мульча считается многими самой полезной и единственно пригодной к использованию. Но есть один нюанс – при перегнивании некоторых ее разновидностей из земли вытягивается азот. Он нужен для активации процесса гниения опилкам, коре и стружке. Разумеется, растения при этом испытывают недостаток азота.

   У органической мульчи существуют недостатки (впрочем, как и у неорганической). Например, если она заберет у растений азот, приходится под слой мульчи предварительно проливать почву настоем навоза, помета или мочевины для его восполнения.

   Древесная мульча (опилки)

   Опилки могут со временем слежаться и стать причиной выпревания растений.

   Есть ограничения в использовании коры, щепы и листвы не плодовых деревьев. Например, березовые и дубовые лучше не использовать вообще, либо использовать только для хвойников. Высокое содержание в них дубильных веществ может повредить огородным и садовым растениям, затормозив их развитие.

   Для декоративных хвойников березовую и дубовую мульчу использовать можно. Им нравится, когда происходит подкисление почвы, а дубильных составляющих они не боятся, поскольку рост у хвойников и без того замедленный.

   Но вернемся к полезным свойствам органической мульчи. Крупные опилки и щепа отпугивают слизней. Им не комфортно ползать по ним, и если вы замульчируете этими материалами грядки, слизни уйдут из вашего огорода, несмотря на наличие лакомых растений.

   

  Травяная мульча

   Также слизни не любят солому. Если положить слой мелкой соломы (сена) около 12 см, после усадки он даст идеальное покрытие, высотой около семи сантиметров, способное полностью и экологично предохранить ваши растения от всех напастей.

   Растительные отходы – сорняки, трава, снятая с газона, остатки сидератов очень хорошо подходят для мульчирования не только междурядий, и приствольных кругов плодовых деревьев. На грядках укладывать эту разновидность покрытия не рекомендуется. Мульча должна со временем разлагаться, а скошенная трава и сорняки быстро высохнут на солнце, и разложиться не успеют. Если есть желание, можно засыпать почву травяной растительной мульчей осенью, перед сезоном дождей. Тогда к весне у вас будет хороший плодородный слой.

   

   Сосновая и еловая хвоя – лучший материал для укрывания клумб. Смотрится очень декоративно и способствует здоровому росту цветов.

   Перегной и компост

 Этот вид по праву занимает первое место в рейтинге органических материалов для мульчирования.

   У перегнившего навоза есть единственный недостаток, точнее, особенность использования, которую нужно учитывать. Он имеет темный цвет, поэтому притягивает тепло. Если участок находится на солнечном месте, а растения на нем высажены не особенно теплолюбивые, лучше выбрать светлую мульчу.

   Мох и дерн

   Используют в основном для сада, устраивая задернение в приствольном круге плодовых деревьев и кустарников. Можно покрыть землю готовым мхом, взятым из лесу, либо отрезками дерна, или высадкой любых почвопокровников. Такая мульча прирастет к почве и будет долговечной. Кроме сохранения влаги и утепления на зиму, она сохранит огород от эрозии и приумножит в грунте количество питательных веществ.

   Листовая мульча

К опавшей листве нужно относиться с осторожностью. Выше уже упомянуто о том, что листва дуба и березы не принесет большой пользы огородным и цветочным растениям. Кроме этого листва может стать разносчиком грибковых заболеваний, которые через почвы передадутся культивируемым растениям, либо, подхваченная ветром, разнести грибные споры по всему участку.

  Листву в чистом виде, если есть подозрения на наличие грибковых заболеваний, для мульчирования лучше не использовать. Но ее можно, обработав специальными средствами, уложить в компост. А когда она превратится в питательное удобрение, замульчировать огород компостом.

   Неорганическая мульча

   К данной категории относятся такие материалы как:

• пленка;
• нетканые материалы;
• галька, щебень и гравий;
• крупноструктурный песок;
• бумажно-картонные отходы;
• керамзит.

   В этих материалах нет питательных веществ, и они не разлагаются, образуя гумус. Поэтому свойства их ограничиваются защитными и декоративными. Но поскольку они не перегнивают, являются долговечными и не теряют свойств и внешнего вида на протяжении долгого времени.

   Неорганическая мульча, в основном, используется в цветоводстве и садоводстве. Огородные грядки, которые нуждаются в постоянной обработке, не засыпают щебенкой или гравием, поскольку они мешают обрабатывать почву.

   Гравий и щебенка

Сыпучие неорганические материалы используются обычно в качестве декоративной мульчи на клумбах, в розариях, на альпийских горках. Также ими можно засыпать дорожки и приствольные круги кустарников и деревьев. Но имейте в виду, что между камешками, как бы плотно вы их ни уложили, сорняки все равно прорастут. Необходимо заранее подумать о том, как их удалять в дальнейшем.

   Пленка и нетканое укрытие

Черная пленка отлично удерживает влагу, а также защищает культурные растения от сорняков, поскольку сдерживает их рост.

   Но полив при этом затруднен. Его приходится осуществлять вручную, попадая точно в пленочные отверстия, оставленные для роста растений. Можно провести под пленкой автоматический капельный полив, но при нем нелегко контролировать уровень влажности почвы.

   Под пленкой или нетканым материалом, если влажность повышенная, могут скапливаться слизни, которые повредят молодые ростки.

   Есть у черной пленки еще один существенный недостаток – она усиливает нагревание почвы. В сильную жару корни деревьев в земле могут «сгореть» или выпреть, если перегрев сочетается с повышенной влажностью.

   Пленка используется для мульчирования посадок картофеля, томатов, садовой земляники. Ее желательно использовать в паре с соломой, которой пленка накрывается сверху.

  

 Бумажные отходы

Их можно применять только в качестве вспомогательного материала, в смеси с мульчей другого вида. Одна она вытягивает из почвы влагу, обезвоживая и высушивая ее. Бумагу или картон хорошо подложить под органическую мульчу. Так можно предотвратить практически полностью прорастание сорняков.

   Как готовить мульчу?

   Не обязательно покупать готовый мульчирующий материал, особенно органического происхождения. Его можно приготовить самостоятельно. Для этого достаточно иметь в хозяйстве газонокосилку с насадкой-измельчителем для травы.

   Для изготовления мульчи из веток, коры, древесных отходов, хвои, соломы или листьев используется садовый измельчитель. Им можно переработать различные садовые отходы, превратив их в полезный мульчирующий материал.

   Как мульчировать?

   Процесс внесения мульчи начинается в мае, а в некоторых районах – в начале июня.

   Прогретая солнцем почва освобождается от мусора, сорных трав и их корней.

   Затем грунт разравнивается, немного утрамбовывается.

   Следующий этап – основательный полив, перед мульчированием его нужно сделать обязательно. Если замульчировать на сухую землю, вода тяжело будет доходить до корней растений.

   Мульча наноситься слоем определенной толщины. Это зависит от материала. Если это кора или опилки, то есть плотный материал, достаточно слоя 5 см. Более легкий, такой как листва и хвоя, наносится слоем около 7 см.

   При мульчировании деревьев, особенно если используется органика, не нужно засыпать древесные стволы – со временем они могут начать гнить.

   Выбор мульчирующего материала зависит он вашего способа огородничества, культур, которые выращиваются, других условий. Но, несмотря на некоторые недостатки отдельных видов материалов, в целом мульчирование – очень полезный для растений процесс. К тому же оно экономит время, которое необходимо было бы потратить на дополнительный уход за растениями.

   Если все сделано по правилам, материал выбран верно, то сад и огород на протяжении многих лет будет красивым, а растения – здоровыми и плодоносными.

ИСТОЧНИК: https://seloveselo.ru/fert/vse-o-mulchirovanii-pochvy-polza-texnologii-materialy.html

УДОБРЕНИЯ: КЛАССИФИКАЦИЯ, ВИДЫ, ПРИМЕНЕНИЕ

   Многовековая практика применения удобрений доказала полезное воздействие их на почву, улучшение вкусовых качеств урожая и восстановление в почве среды, благоприятной для роста растений. Много веков назад единственным удобрением являлся навоз, который и в наше время успешно применяется в аграрном секторе. Но технологии шагнули вперед и теперь различные виды удобрений для почвы доступны в ассортименте. Рассмотрим классификацию удобрений, рекомендации по их применению.

   Виды удобрений

   Все удобрения, по различиям в их происхождении, делят на такие группы:

• минеральные;
• органические.

   Органические и минеральные группы удобрений каждая имеют свои подгруппы и делятся по составу активных веществ.

   Классификация минеральных удобрений, их применение

   Минеральные удобрения — это продукты промышленного производства. Такие удобрения не содержат углеродной основы и представляют собой химические компоненты неорганической природы. Содержат удобрения этого вида минеральные соединения: соли, кислоты, оксиды и другие.

   Минеральные удобрения как вид делятся на:

• фосфорные;
• азотные;
• калийные;
• микроудобрения;
• комплексные удобрения.

   Калийные удобрения содействуют в усваивании растениями углекислоты и в передвижении углеводородов, повышают устойчивость посевов к морозам, засухе. Распространенными калийными удобрениями стали хлористый и сернокислый калий, калийная соль. В составе сернокислого калия отсутствуют вредные для растений магний, натрий, хлор. Хлористый калий в почву добавляют осенью во время перекопки. Сульфат калия идеально подходит для удобрения огурцов. Калийная соль – отличная подкормка для всех сортов ягодных культур, добавляется в почву перед осенней пахотой.

Калийные удобрения улучшают качественные и вкусовые характеристики садово-огородных культур

   Азотные удобрения предлагаются производителем в трех подвидах: аммиачные (в виде сульфата аммония), амидные (мочевина), нитратные (селитра аммиачная). Азотные удобрения наделены отличным свойством — быстро растворяться в жидкостях. Отличительной особенностью аммиачной селитры стала ее способность благоприятно воздействовать на еще не достаточно прогретую солнцем почву. Азотные удобрения способны быстро высвободить необходимый объем азота для дальнейшего прорастания культур и одновременно сохраняют полезные свойства благодаря взаимодействию с кислородом в воздухе. Поэтому такие удобрения вносят в почву в конце зимы или ранней весной.

Азотные удобрения повышают урожайность культур

   Фосфорные удобрения часто используют из-за благоприятного их воздействия на устойчивость культур к засухам и морозам. Из-за малой подвижности фосфора удобрения вносят в почву достаточно глубоко. Удобрения этой группы делят на такие подгруппы: водорастворимые (суперфосфат простой и двойной – для почв с выраженным дефицитом фосфора), полурастворимые (преципитат), труднорастворимые (фосфоритная мука – для устойчивости растений на кислых почвах к негативным изменениям). Полурастворимые и труднорастворимые фосфорные удобрения практически не растворяются в воде, но могут растворяться в слабых кислотах. С этим связано их основное использование для обогащения кислых почв. Водорастворимые фосфорные удобрения возможно применять для почв любых видов.

Фосфорные удобрения оказывают положительное влияние на развитие и плодоношение растений

   Микроудобрения – это вид минеральных удобрений, в которых имеются необходимые микроэлементы. Широко применяются борные, кобальтовые, марганцевые, цинковые , молибденовые, медные, и удобрения с содержанием йода. Использование фосфорных, калийных и азотных удобрений, к сожалению, не всегда дает желаемый результат из-за недостатка в почвах химических элементов, содержащихся в живых организмах в малых концентрациях и необходимых для обеспечения жизнедеятельности. Поэтому так важно пополнять в почве запасы микроэлементов.

Комплексные удобрения поддерживают плодородность почвы и укрепляют иммунитет растений

   Минеральные комплексные удобрения содержат перечень полезных компонентов, поддерживающих плодородность почв и укрепляющих иммунитет растений. Для повышения плодовитости и улучшения вкусовых качеств, применение удобрений только одного вида недостаточно. Для этого производители предлагают подобрать оптимальный состав, который максимально безопасно и эффективно будет работать на конкретной почве и для определенного вида растений. Комплексные минеральные удобрения — это нитроаммофоска (равные части азота и фосфора), нитрофоска (натрий, фосфор, калий), аммофос (калий, магний, фосфор), диаммофос (калий, азот, фосфор, дополнительные элементы для питания флоры).

Классификация органических удобрений, их применение

   Органические удобрения – это удобрения, которые получены в процессе естественной природной переработки органики. Именно в такого вида удобрениях содержится огромная концентрация питательных веществ.

   Навоз – самое доступное и популярное удобрение органического происхождения. Эффективность проверена веками. Твердые и жидкие выделения скота нормализуют водный режим почвы и восстанавливают утраченную плодородность почв. Навоз разбавляют водой и удобряют растения в период вегетации.

   Компост – результат разложения органического мусора (листьев, лузги, костей рыб, мяса и пр.)

   Совет. Сборный компост можно приготовить в домашних условиях использую овощную и картофельную ботву, опавшие листья, сорняки, выполотые или скошенные до созревания семян, домашнего органического мусора.

   Перегной – продукт разложения навоза. Имеет самую высокую концентрацию полезных для почвы органических веществ и обладает самыми высокими удобрительными свойствами и показателями. Перегной является универсальным средством и применяется для удобрения всех культур.

Птичий помет можно приобрести в гранулах, он оказывает положительное влияние на урожайность культур

   Птичий помет – отходы жизнедеятельности птиц. Подходит для любого вида почв и имеет колоссальную концентрацию веществ, необходимых для хорошей урожайности. Этот вид удобрений более наделен полезными свойствами, чем животный навоз. Поэтому вносить его в почву нужно в меньших количествах.

   Торф – спрессованные и перегнившие останки животных и растений, максимально насыщен азотом. Используется для обогащения почв и удобрения растений. Торф часто используют для приготовления компотов или рыхлящего материала. Вносят торф в грунт во время весенней перекопки.

Торф лучше использовать в комплексе с другими удобрениями, он усиливает их действие на растения

   Древесные опилки – хороший рыхлящий материал для почв. Им удобряют землю, так как он отлично удерживает влагу и воздух, обладает хорошими дренажными качествами.

   Принимая решение о введение в почву удобрений того или иного состава, важно понимать рациональность их внесения и качественный состав. Умелый подбор сбалансированного комплекса веществ способен обеспечить хорошие урожаи и поддержать плодородие почв на протяжении нескольких лет.

ИСТОЧНИК: https://eteplica.ru/udobrenie-i-podkorm/udobreniya-klassifikaciya-vidy-primenenie.html

Уплотненные посадки — основные принципы

   Уплотненные посадки — это когда овощи посажены густо. На грядке вместе растут нескольких огородных культур, и чтобы для каждой из них была польза от «соседа», разные потребности в элементах питания и сроки созревания. Уплотненные посадки благотворно влияют на состояние почвы, препятствуя её быстрому истощению. В основу таких посевов положен принцип учета взаимовлияния различных культур.

   Правильное совмещение при уплотненных посадках на грядке нескольких огородных культур так, чтобы для каждой из них была определенная польза, является настоящим искусством. Поэтому при правильном подборе растений огород будет цвести и плодоносить, словно живой организм.

   Что такое – уплотненные посадки?

Уплотненные посадки призваны создавать на одной грядки дружное сообщество овощей, которые будут поддерживать и защищать друг друга от неблагоприятных климатических условий, препятствовать вредителям и сорнякам.

   Для такой посадке нужно к основной культуре высаживать уплотняющую культуру (как правило, между рядами основной или в несколько ярусов)

   Преимущества уплотненных посадок овощей

Экономия места на земельном участке.

Увеличение продолжительности использования земли в течение сезона, более эффективное ее использование.

В некоторых случаях растения помогают друг другу расти.

Недостаток, пожалуй, один — сложнее обрабатывать почву в междурядьях, рыхлить.

   Хорошие совмещения культур для уплотненных посадок

   Чаще всего уплотняют другими культурами морковь, петрушку, огурцы, лук и пастернак. При выборе уплотнителя надо учитывать необходимость выращивать то или иное растение, особенности сорта и условия его выращивания.

   Позднюю капусту обычно уплотняют луком, томатами, фасолью, цветной капустой.

   Неплохо сказывается на урожайности сочетание моркови, свеклы, цикория с луком репчатым и огурцами. В первую половину вегетации лук развивается очень быстро, а корнеплоды наоборот – медленно. Корнеплоды начинают активно идти в рост тогда, когда лук уже стоит без листьев и начинает «подготовку» к тому, что вскоре будет сбор урожая.

   В качестве уплотнителей для огурца могут применяться томаты, капуста, или плоды с высокими стеблями.

   Уплотненные посадки разного срока созревания

   Нередко используют еще один вид уплотнения, заключающийся в совместном посеве или посадке нескольких сортов одной и той же культуры. Как правило, чаще всего совмещают поздние и скороспелые сорта.

   Кукурузу можно уплотнять кабачками, фасолью, тыквой. В этом случае стебли кукурузы служат чем-то вроде опоры для таких уплотнителей, а благодаря фасоли в почве начинается накапливание азота.

   Картофель можно уплотнять поздней капустой. Если картофель планируется выкапывать молодым, то можно уплотнять и средней капустой.

   Чеснок – болгарским, горьким перцем, невысокими сортами баклажан. При этом расстояние между рядами чеснока должно быть чуть больше обычного. Чеснок убирается летом, а перцы и баклажаны продолжают плодоносить до холодов. Теми же овощными культурами можно уплотнять лук.

   Стоит обратить внимание на шпинат. Это хороший уплотнитель для многих огородных культур. Шпинатом уплотняют капусту белокочанную, патиссоны, кабачки, морковь, свеклу, томаты, баклажаны, перец, картофель, чеснок. Сеют даже шпинат по шпинату в разные сроки посадки. Один убирают, другой еще растет.

   С листовым салатом можно проделывать то же, что и со шпинатом.

   Укропом, высаженным на зелень, уплотняют морковь и картофель.

   Редисом уплотняют капусту белокочанную.

   Огурцами уплотняют морковь, свеклу, пастернак, чеснок.

   Тыквой столовой уплотняется ранняя капуста и ранний картофель. Тоже можно сказать и о арбузах.

  Как видим, вариантов и схем совмещенных посадок много, на любой вкус. Реально можно выбрать и что-то для себя.

   Особенности и тонкости уплотненных посевов 

   Что касается густоты стояния растений уплотняемой культуры, которая считается в данном случае основной, то она почти такая же, как и в случае без уплотнения. Однако при этом норма высева уплотнителя должна быть выбрана такой, чтобы во время формирования урожая он не угнетал бы основную культуру. Кроме того зачастую совмещаемые культуры сеют в одних рядах. Именно так выращивают лук на перо, картофель, капусту и т.п. Правда иногда норму высева увеличивают, что связано с предполагаемым прореживанием для получения пучковой продукции моркови, свеклы и т.д.

   Между тем, посадки культур с совмещением надо использовать очень осторожно, чтобы не дай Бог, растения не начали вредить друг другу. Ибо растениям нужен и свет и тепло и вода. Из этого следует, что в случае смешивания, каждое растение должно знать «свое место». Т.е. одно растение будет основным, а другое вспомогательным, в задачу которого будет входить создание благоприятной среды для развития основного растения. И потом – требования у разных растений к свету и количеству потребляемой воды тоже разные. Поэтому основные растения должны расти в самом центре грядок, а вспомогательные – по краям или в междурядьях.

Удачное соседство овощей

Плохое соседство овощей

Соседство с цветами — защитниками

ИСТОЧНИК: http://sadik-i-ogorod.ru/umnyj-ogorod/uplotnennye-posadki/

Землеройка в саду: желанный гость или вредитель?

   

Те, кто ни разу не видел в своей жизни землеройку, могут принять ее за обычную мышь. И это неудивительно, ведь она имеет тот же окрас меха и длинный хвост. Однако у них все же имеются различия: морда у землеройки не такая, как у мыши, на ее конце присутствует вытянутый хоботок.

  К тому же нельзя назвать мышь и землеройку близкими родственниками, ведь первая представляет семейство грызунов, а вторая относится к классу млекопитающих насекомоядных.

    Ареал обитания. Чем обращает на себя внимание это животное, так это очень небольшими размерами. По этому признаку их принято относить к самым маленьким хищникам на планете. Людям, которым приходилось часто сталкиваться с землеройкой, известен их агрессивный характер, что и объясняет их прозвище «маленький дьявол». Всего род землеройки включает примерно 300 видов, которые можно представить в виде двух семейств:

белозубки (с белым цветом зубов);

бурозубки (с тёмным цветом зубов).

   Среди самых распространенных представителей семейства стоит выделить следующие виды:

крошечная бурозубка;

карликовая многозубка;

водяная кутора и др.   

Встретить этих миниатюрных зверьков можно практически в любой части земного шара, поскольку они отлично себя чувствуют на территориях с разным климатом.

   Их ареал обитания очень разнообразен: землеройки живут в Южной Америке, Колумбии, США, России. Не встретишь их разве только в полярных областях и Австралии.

   В нашей стране это семейство представлено 20 видами. Самым распространенным из них является бурозубка. Зверек обладает очень небольшим телом, которое в длину может доходить до 3-18 см.

   Характеристики. Шерсть бурозубки густая и короткая и имеет бурый окрас. Зубы острые, мордочка вытянутая, которую украшает подвижный хоботок. Последний ей необходим для поиска пищи: им она очень легко разрыхляет и перекапывает землю. С боков у землеройки находятся специальные железы, выделяющие стойкий запах, который необходим для защиты от врагов.

   Землеройки обладают острым осязанием и обонянием, но при этом не так хорошо видят. Они остаются активными в течение всего года: с приходом весны они начинают рыскать по листве, ища для себя пропитание, а с наступлением зимних холодов они также заняты поиском корма под снежным покровом. Самки приносят потомство один-два раза в год, за раз у них рождается от 1 до 10 малышей. Чаще всего они размножаются в теплое время года — весной и летом. Живут землеройки недолго — не более 18 месяцев.   

Где встречается? Землеройки — это наземные животные, которые привыкли заселяться в местах с густой растительностью и садах, чтобы у них была мягкая подстилка из прошлогодней листвы, на которой удобно спать.

   Строя себе жилище, эти зверьки, как правило, делают его неглубоким. Но обычно они находят пустой дом, оставленный хозяином, и живут там. Нередко зверьки обустраивают дом в трухлявых деревьях, где часто имеется уютная расщелина или дупло. Днем землеройки спят, а по ночам выходят на охоту. Причем каждый зверь имеет свои границы обитания. Иногда эти участки сходятся в определенных местах, но животное никогда не зайдет на чужую территорию. Это является для них запретом.

   Они очень скрупулезно относятся к своему питанию и никому не позволят охотиться на своих угодьях. Но если случится так, что чужая землеройка окажется в их владениях, то хозяйка вступит в бой с непрошеной гостьей. И нередко схватка заканчивается гибелью одного из животных. Землеройки мало кому могут позволить забирать у них добычу, поэтому эти зверьки готовы защищать свой корм даже от ящериц и мышей.

   Землеройки — это очень предусмотрительные существа. После того как зверек съест насекомых на одном участке, он начинает искать их на другом, а предыдущему дает время, чтобы на нем пополнились запасы пищи.   

Питание. Землеройки устроены таким образом, что их пищеварительная система должна постоянно работать. Поэтому им практически постоянно приходится заниматься добычей пропитания, устраивая лишь непродолжительные перерывы на отдых. Поэтому живут они не так, как все остальные животные. Для них сутки делятся на две части — охота и сон. Каждый зверек живет своими сутками. У некоторых они разделены на 10 интервалов, у других включает 78. Иными словами, 78 раз за сутки зверьку придется ложиться спать и вставать, чтобы добыть себе корм.

   Землеройкам требуется очень большое количество корма. Они должны постоянно поддерживать определенную температуру тела и всегда иметь запас энергии. А это возможно только при непрекращающемся процессе пищеварения, который неизбежно сопровождается выделением тепла. Поэтому им и приходится потреблять большое количество пищи. Иногда за сутки землеройки съедают такое количество еды, которое может быть больше их собственного веса.

   Отсутствие пропитания очень опасно для жизни землеройки: если летом они могут продержаться без еды не более 8-10 часов, то зимой достаточно остаться без корма более 3 часов, чтобы наступила смерть землеройки.

   Питание землероек довольно разнообразно. Все зависит от того, в какое время года она добывает для себя пропитание.

   Весной и летом она ест главным образом насекомых: медведок, червей, слизней, гусениц и мокриц. Если зверек давно не ел, то он может вести себя как хищник и попытаться поймать мелких грызунов — мышей. Водяные землеройки питаются мелкой рыбой и лягушками;   

Зимой не так просто раздобыть корм землеройкам. Голая земля уже не содержит так же много еды, как летом. Им приходится разрывать снежный покров, чтобы добраться к почве, ища в ней насекомых. Также землеройки могут есть и семена растений. Учитывая, что зимой остается очень мало корма, только самые стойкие и активные доживают до весны.

   Польза и вред. Возможно, кто-то посчитает землеройку никчемным животным, однако в действительности это не так. Для человека этот зверек может оказаться очень полезным.

   Ища себе корм, землеройки рыхлят землю в садах и огородах, что им отлично удается благодаря уникальному носу-хоботу.

   Во время так называемой «вспашки» почва насыщается кислородом и вместе с тем очищается от вредных насекомых и личинок. Но если вы привыкли лицезреть красивые газоны, то вам, конечно, землеройка доставит немало хлопот из-за постоянных норок, которые вы будете встречать на участке.   

Землеройки – невероятно полезные создания, поскольку они могут достать множество вредоносных насекомых в тех местах, до которых не в состоянии добраться все остальные насекомоядные и птицы. Им не составляет труда найти вредителей под камнями, под снегом и в глубине норок.

   При первом знакомстве с этими зверьками они представляются довольно милыми и пушистыми существами, которые не способны нанести вред человеку. Однако если попытаться поймать это животное, то они могут укусить, а человек может испытать сильную боль. Поэтому, если вы вдруг повстречаете на своем участке землеройку, то забудьте о том, чтобы поймать ее или взять в руки.

   Землеройки известны только специалистам, а вот рядовые дачники с ними почти незнакомы из-за того, что увидеть этих зверьков днем практически невозможно. Многие даже не знают о существовании землеройки: если она и попадется им на пути, то они могут легко принять ее за обычную мышь. И это вполне объяснимо, учитывая, что между ними имеется множество сходства. Правда, все же отличить землеройку можно по наличию носа-хоботка.   

И даже если вы повстречаете это существо на своем участке, не старайтесь его прогнать. Это очень полезное создание, которое поможет поддерживать порядок на вашей приусадебной территории. Этот зверек практически без остановки занят поисками корма, ища в земле различных вредных насекомых и личинок, тем самым делая за вас одну из самых сложных работ.

Если вы решили привлечь землеройку на свой участок, то в заброшенном уголке сада либо рядом с растениями, подвергшимися нападению вредителя, которым питается землеройка, необходимо соорудить убежище для данного животного. Для этого следует выполнить невысокую насыпь из земли, после чего накрыть ее слоем сухих листьев и травы. Если зверьку понравится место, то дальше он оборудует дом себе сам.

   Мне пока не везет, землероек я у себя не обнаружила. Правда, может я их просто не вижу, поскольку они ночные хищники. Кроме того, эти зверьки могут пострадать от моих многочисленных кошек. Поэтому я довольствуюсь ежами да лягушкой, которая в прошлом году жила в моем резервуаре для воды. 

Источник:https://zoolog.guru/domashnie-zhivotnye/gde-zhivet-i-chem-pitaetsya-zemleroyka.html

Еще по теме: http://ongreenway.org/2018/08/zemlerojka-samyj-malenkij-xishhnik-polza-vred-v-sadu-i-ogorode/

https://rusfermer.net/ogorod/vrediteli/zemlerojka/chem-pitaetsya.html

Как привлечь ежа на свой участок?

   Ежики - милые и дружелюбные существа. Они не только приносят нам хорошее настроение, но и огромную пользу в огороде. Все дело в том, что ежи питаются слизнями и улитками, майскими жуками, волосатыми жужелицами, различными гусеницами, непарными шелкопрядами, проволочниками, личинками листоеда, совками, мышами и другими садово-огородными вредителями. Они настоящие санитары на нашем участке! За ночь они съедают несколько десятков вредителей. А еще они главные враги змей, которые, к сожалению, все чаще и чаще стали появляться на дачных участках.

   У меня на участке давно живут ежики, даже целые ежиные семьи. Живут, скорее всего, в буреломе в конце соседского участка. И я уверена, они несут пользу моему огороду и посадкам, уничтожая вредителей. 

  Но как же привлечь ежиков на дачу? Как заставить их там остаться, разумеется гуманными методами?

   Самое главное, что нужно любому зверьку, да и человеку - еда и дом.

   Пища у него есть - это всякие жучки-гусенички на участке. Осталось сделать дом, в этом то мы и может поучаствовать.

   У меня все лето еж жил в компостной куче, зарываясь днем в верхние слои растительных отходов. А под чесночными стеблями так сладко спал! 

   Узнала, что еще можно соорудить небольшой шалаш для ежика. Взять несколько прутиков и сложить в форме шалаша, сверху положить солому и листву.

   Внутрь можно положить немного отварной курочки или мяса, ведь еж - хищник. Такой "домик" установить в укромном, но не слишком сыром месте. Можно под деревьями, возле хозяйственных построек, под заборами и пр.

   Если ежу дом понравится, то он сам его оборудует по собственному вкусу.

   Вместе с плюсами есть и свои минусы. Еж уничтожает птенцов и яйца гнездящихся на земле мелких птиц. Поэтому бедным пернатым приходится несладко.

   Кроме того, еж может быть переносчиком таких заболеваний, как дерматомикоз, желтая лихорадка, сальмонеллез, лептоспироз, бешенство. Последнее из перечисленных – самое опасное и неизлечимое. А еще на колючем животном нередко водятся клещи и блохи. Эти мелкие насекомые поселяются между плотными иголками – достать их оттуда практически невозможно. В свою очередь иксодовые клещи, впившиеся в тело ежа, могут быть переносчиками клещевого энцефалита, туляремии, пироплазмоза (бабезиоза), болезни Лайма.

   Ко всему прочему, этот милый зверек способен довольно больно укусить обидчика, ведь острые зубы ежа прокусывают даже хитиновые панцири жуков. Причем рана заживает долго, поскольку на зубах животного обитает большое количество бактерий.

   Но всех этих неприятностей можно избежать, если соблюдать простые меры предосторожности, не навязывать ежам свое общество и не пытаться без необходимости взять их в руки. Маленьким детям тоже нужно объяснить, что ежики не любят, когда их "гладят" люди.

   Правда, у меня существует еще одна серьезная проблема - моя собака. Она просто ненавидит ежиков! Если еж попался, то в живых из лап Пальмы ему не вырваться! Правда, после того, как оборудовали вольер для кур и перекрыли часть двора, ежи, видимо, стали ходить другими тропами в обход собачьей будки, а проблема частично решилась. Но все равно иногда приходится спасать ежиков от слишком рьяного лающего сторожа.

Еще по теме: http://www.zelenblog.ru/ezh-vernyj-pomoshhnik-sadovodov.html

www.dacha6.ru/kak-privlech-na-dachnyi-uchastok-egei/

https://moyadacha.temaretik.com/1314568124944353892/ezhi-na-dache-sekrety-vzaimovygodnogo-sosedstva/

ЛУЧШИЕ СОРТА АБРИКОСОВ

Сорта абрикосов многочисленны и разнообразны. По данным Госсорткомиссии в России выращивается 44 вида абрикоса, в Госреестре их зарегистрировано 65. Помимо этого существует довольно много гибридов, а также не включенных в официальные справочники наименований. Разобраться во всем многообразии абрикосовых сортов и поможет эта статья.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ АБРИКОСОВ

Классификация сортов абрикоса довольно условна. Тем не менее, их разделяют по нескольким признакам. По высоте и типу дерева выделяют следующие группы:

• низкорослые (до 3 м);
• среднерослые (3–6 м);
• высокорослые (свыше 6 м);
• колоновидные.

По срокам созревания абрикосы также классифицируются на несколько групп:

• ранние (конец июня – начало июля);
• среднеранние (05–15 июля);
• среднепоздние (15–25 июля);
• поздние (позднее 25 июля).

Необходимо отметить, что классификация абрикоса по срокам созревания может не совпадать в разных регионах. Один и тот же сорт в зависимости от погодных условий будет плодоносить либо раньше, либо позже. Например, в Средней Азии абрикосы созревают почти на месяц раньше, чем те же самые сорта в Крыму.

По назначению плодов все сорта абрикосов делят на следующие:

• столовые;
• консервные;
• универсальные;
• сушильные.

Столовые сорта обладают слабой лежкостью и употребляются преимущественно в свежем виде. Консервные сорта больше других подходят для промышленной переработки, например, для приготовления сока, абрикосов в собственном соку или джема. Сушильные сорта обладают повышенной сахаристостью и используются, в основном, для изготовления кураги. Универсальные сорта можно использовать для любых целей.

Четкой классификации по цвету и размеру плодов абрикос не имеет. Цвет их может изменяться от почти белого до практически черного. Однако большинство сортов имеет яркий желтый или оранжевый цвет плодов. Размер плодов зависит не только от сорта, но и от правильной агротехники, погодных условий и др. Стандартное деление сортов абрикоса по размеру плодов следующее:

• очень мелкие (до 10 г);
• мелкие (10–20 г);
• средние (20–30 г);
• выше среднего (31–40 г);
• крупные (41–60 г);
• очень крупные (свыше 60 г).

Абрикос является южным растением, поэтому понятие морозостойкости появилось только после выведения сортов, пригодных к выращиванию в более северных районах. В дикой природе встречаются такие морозоустойчивые виды как абрикос маньчжурский и абрикос сибирский, именно они стали основой для селекции сортов, стойких к холоду.

САМЫЕ КРУПНЫЕ СОРТА АБРИКОСА

Среди крупноплодных сортов, имеющих массу плодов от 40 г и выше, стоит отметить следующие:

Перан.

Большой ранний.

Шалах.

Заря Востока.

Фермингдейл.

Олимп.

Авиатор.

Красный Крым.

Надежда.

Россиянин.

Последние четыре сорта в этом списке отличаются повышенной зимостойкостью.

ЗИМОСТОЙКИЕ СОРТА АБРИКОСА

Абрикосы из этого списка отличаются повышенной устойчивостью к низким температурам. Причем морозостойкостью отличаются не только сами деревья, но и его почки, зачастую более склонные к подмерзанию.

Среди зимостойких можно выделить следующие сорта:

Амур гибридный

Бай

Выносливый.

Иннокентьевский.

Краснощекий.

Любимый.

Медовый.

Монастырский.

Партизанский высокогорный.

Россиянин.

Снигирек.

Спасский.

Триумф Северный.

Уссурийский

Из этого перечня абрикос Краснощекий – самый известный и давно культивируемый сорт. С момента его выведения прошло уже более 70 лет, а он до сих пор пользуется любовью и уважением садоводов.

На основе Краснощекого были выведены следующие гибриды:

Краснощекий Салгирский.

Сын Краснощекого.

Никитский.

Николаевский.

Партизанский высокогорный – самый морозостойкий сорт из известных, его зимостойкость составляет -50 градусов Цельсия.

СОРТА КОЛОНОВИДНЫХ АБРИКОСОВ

Колоновидные деревья – последнее достижение селекционеров. Такие плодовые культуры занимают гораздо меньше места, чем обычные деревья за счет компактно сформированной кроны, напоминающей колонну. Обычно высота ее не превышает 2,5–3 м, а ширина составляет 0,3–0,5 м.

Несмотря на компактные размеры, урожайность колоновидных плодовых деревьев не уступает другим, обычным сортам. Наиболее известные колоновидные сорта абрикосов перечислены ниже.

Санни, или Санни Саммер (Sunny Summer). Абрикос среднерослый, высота около 2,5 м. Самобесплодный, требует наличия рядом соседей-опылителей. Зимостойкость хорошая, до -35 °С. Плодоношение растянутое, приходится на август. Плоды крупного размера, массой 40–60 г, ярко-оранжевые, золотистые, с характерным румянцем. Урожайность с одного дерева – до 15 кг.

Голд (Золото). Самоплодный сорт среднераннего срока созревания. Высота дерева – до 2,5 м. Зимостойкость выше средней, до -35 °С. Плоды созревают в начале августа. Спелые абрикосы имеют удлиненную форму, яркий желтый цвет и размытый розовый румянец. Вес плодов 50–55 г.

Звездный. Крупноплодный сорт, средняя масса плодов составляет около 60 г, встречаются плоды и по 80–100 г. Дерево самоплодное. Созревает довольно поздно, в конце августа. Абрикосы желтого цвета, сочные, с тонкой кожицей и очень ароматной мякотью. Урожайность порядка 10 кг с одного дерева.

Принц Март (Принц). Зимостойкий сорт со стабильно высокой урожайность. Самоплодный. Созревает в конце июля – начале августа. Плоды ярко-оранжевые, неравномерные по размеру и массе, от 30 до 60 г. Дерево небольшое по высоте, максимальный его размер – 2 м.

Колоновидные абрикосы нуждаются в постоянной обрезке с целью поддержания формы. Без нее дерево вскоре превратится в обычное.

НИЗКОРОСЛЫЕ СОРТА АБРИКОСА

Компактные невысокие сорта абрикосов многие ценят именно за размеры, позволяющие собирать урожай без использования специальных приспособлений. К тому же эти деревья занимают гораздо меньше места в саду, что немаловажно в условиях ограниченной площади.

К низкорослым сортам абрикосов обычно относят такие, высота которых не превышает 2,5 м. Такая высота позволяет достать до самых верхних веток с земли без помощи стремянок и подставок. К низкорослым абрикосам относятся:

Снегирек.

Чашечка.

Черный мышонок.

Компактная форма и небольшие размеры позволяют полностью укрывать дерево на зимний период, поэтому и выращивать их можно даже в районах с неблагоприятным климатом.

САМОПЛОДНЫЕ СОРТА АБРИКОСА

Самоплодность, или способность самоопыляться – это очень важное качество абрикосов, особенно для выращивания в северных районах. Абрикос цветет довольно рано (конец апреля – начало мая), и большинство насекомых, опыляющих растения, в это время неактивно.

Среди множества сортов абрикосов есть как самоплодные, так и самобесплодные. К самоплодным сортам относятся:

Ананасный.

Выносливый.

Десертный.

Краснощекий.

Лель.

Мелитопольский ранний.

Погремок.

Сардоникс.

Снегирек.

Триумф северный.

Царский.

Самоплодные растения не опыляют все 100% цветков. Нужно помнить, что наличие у таких деревьев соседей-опылителей способно повысить урожай в 2–3 раза.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ ПО СРОКАМ СОЗРЕВАНИЯ

Традиционно все абрикосы разделяют по срокам созревания на ранние, среднеспелые и поздние. Кроме этого, встречаются и ультраранние сорта (созревающие в конце мая), а также сорта с растянутым плодоношением, затрудняющие их классификацию по этому признаку.

РАННЕСПЕЛЫЕ

К таким относят абрикосы, созревание которых происходит в июне. Такими являются следующие:

Абрикос Ранний.

Алеша.

Июньский.

Мелитопольский ранний.

Ранние абрикосы позволяют получить урожай в начале лета. Однако нужно помнить, что и цветут такие деревья очень рано, поэтому риск подмерзания цветов при выращивании в неблагоприятном климате очень высок.

СРЕДНЕСПЕЛЫЕ

Срок созревания среднеспелых абрикосов – вторая половина июля и начало августа. К таким относятся:

Академик.

Ветеран Севастополя.

Краснощекий.

Королевский.

Монастырский.

Олимп.

Орловчанин.

Полесский крупноплодный.

Шелах (Еревани).

Ялтинец.

ПОЗДНИЕ СОРТА АБРИКОСА

Поздние сорта абрикосов созревают в конце августа, а при неблагоприятных погодных условиях этот срок может растянуться и до середины сентября. К поздним относятся:

Искра.

Краснощекий Никитский.

Красный партизан.

Костюженский.

Мелитопольский поздний.

Особенный Денисюка.

Фаворит.

Эдельвейс.

Плоды поздних сортов абрикосов обладают хорошей транспортабельностью, хорошо хранятся и долго не теряют привлекательный внешний вид.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СОРТОВ АБРИКОСА ПО ЦВЕТУ ПЛОДОВ

Большинство плодов абрикоса ярко-желтого или оранжевого цвета. Однако встречаются и другие цвета, например, белый, красный и черный.

СОРТА ЧЕРНОГО АБРИКОСА

Гибриды темного цвета появились в результате перекрестного опыления растущих рядом абрикоса и алычи. Такие деревья имеют плоды темно-фиолетового или темно-лилового цвета, и у них очень слабо выражена характерная для обычных абрикосов бархатистость.

Самыми известными сортами черного абрикоса являются:

Черный принц.

Черный бархат.

Мелитопольский.

Кореневский.

Мышонок.

Луганский.

Садоводы практически едины во мнении, что спелый абрикос черного цвета в свежем виде проигрывает классическим по вкусу и аромату, однако в консервированном виде значительно превосходит их.

КРАСНОПЛОДНЫЕ АБРИКОСЫ

Красноплодными принято называть сорта, у которых яркий красный румянец занимает большую часть плода. К таким относятся следующие абрикосы:

Красный партизан.

Краснощекий поздний.

Нахичеванский красный.

Новраст красный.

Русско-болгарский.

Большинство этих сортов пригодно к выращиванию только в районах с теплым климатом, потому что из-за обилия солнца и образуется этот характерный «румянец» на плодах.

КАК ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ СОРТ

Выбор подходящего сорта для посадки – настоящее испытание, особенно для неопытного садовода. Чем севернее район выращивания, тем больше нюансов надо учесть и больше работы придется проделать, чтобы получить урожай. Ошибка в выборе может стоить очень дорого.

Большинство абрикосов начинают плодоносить лишь на 4-5 год с момента высадки. Неправильный выбор может привести к тому, что дерево просто не будет давать плодов, тратя все свои силы на постоянную борьбу за выживание. В конце концов растение погибнет или садовод сам от него избавится, так и не дождавшись урожая и потеряв при этом впустую несколько лет.

ЛУЧШИЕ СОРТА АБРИКОСА ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

Выбирая абрикос для посадки в Подмосковье, нужно учитывать несколько нюансов. Прежде всего это расположение участка для высадки. Абрикос не будет расти в заболоченной низине, на тяжелой глине или с северной стороны сада, на открытой всем ветрам площадке или в тени большого здания.

Выбирая саженцы, стоит отдать предпочтение районированным сортам. Они выведены специально для условий Подмосковья, следовательно, максимально адаптированы для высадки именно в этом регионе.

Многие садоводы Подмосковья прививают абрикос на более зимостойкую сливу. Этот прием позволяет избежать самой большой проблемы абрикосовых садов Подмосковья – подопревания коры. Прививка делается на штамб сливы на высоте 1,2–1,3 м.

ЛУЧШИЕ КОЛОНОВИДНЫЕ СОРТА АБРИКОСА ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

Все больше садоводов отдают предпочтение именно колоновидным видам плодовых деревьев. И абрикос здесь – не исключение. Мало кто из подмосковных дачников может похвастать большим размером участка, а колоновидные деревья как нельзя лучше подходят для выращивания в условиях дефицита земли.

Работать с маленьким деревом значительно проще, да и укрыть его на зиму не составит труда. Поэтому и шансов на урожай значительно больше. Лучшими колоновидными абрикосами для Подмосковья считаются Звездный и Принц, описание которых дано выше.

САМОПЛОДНЫЕ СОРТА АБРИКОСА ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

Самоплодность опять-таки частично решает извечную проблему дачников Подмосковья – нехватку места. Самоопыляемое дерево не требует соседей-опылителей. Вот некоторые из самоплодных абрикосов, рекомендованных к выращиванию именно в этом регионе:

Лель. Несомненный лидер среди садоводов Подмосковья, выведенный в 1986 году в России. Скороспелый самоплодный сорт. Дерево вырастает до 3 м в высоту. Плоды оранжевого цвета, массой около 20 г. Плодоношение обильное и ежегодное, начинающееся на 3, реже 4 год с момента посадки. Зимостойкость хорошая, до -30 °С.

Снегирек. Дерево этого абрикоса вырастает на высоту всего 1,5 м, что значительно облегчает уход за ним. Плоды некрупные, 15–18 г, кремового цвета с темно-красным румянцем. Урожайность 7–15 кг с одного дерева. Устойчивость к морозу хорошая, до -42 °С. Позднее цветение и морозоустойчивость позволяет завязываться плодам даже при возвратных заморозках. Созревает во второй половине августа.

Северный Триумф. Хотя этот сорт рекомендован для выращивания в Центральном Черноземье, его с успехом выращивают и в южных районах Подмосковья. Абрикосовое дерево этого сорта довольно большое и раскидистое. Плоды крупные, 50–55 г. Урожайность высокая.

Краснощекий. Это абрикосовое дерево – самое крупное из этого списка. Плоды оранжевые, бархатистые, масса около 50 г. Плодоносить дерево начинает с 3–4 года, урожайность высокая.

ЗИМОСТОЙКИЕ СОРТА АБРИКОСОВ ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

Лидером среди самых зимостойких абрикосов, рекомендуемых для посадки в Подмосковье, является Снегирек, уже упоминавшийся в предыдущей части. Хорошей зимостойкостью отличается и Краснощекий. Помимо перечисленных, хорошей зимостойкостью обладают следующие сорта:

Алеша.

Водолей.

Выносливый.

Графиня.

Любимый.

Медовый.

Россиянин.

Хорошей зимостойкостью обладает и сорт абрикосов Чашечка – один из самых низкорослых среди всех.

ЛУЧШИЕ СОРТА АБРИКОСОВ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ

Для средней полосы России было выведено немало сортов абрикосов. Вот некоторые, рекомендованные к выращиванию именно в этом регионе:

Янтарь Поволжья. Дерево среднего размера. Плоды желтые, ровной окраски, 20–25 г весом. Срок созревания – начало августа. Устойчивость к морозу высокая, к засухе средняя. Самоплодность не изучалась. Урожайность сильно зависит от погодных условий и может составлять от 10 до 44 кг с одного дерева.

Царский. Этот абрикос можно выращивать не только в средней полосе России, но и во всем Центральном регионе. Дерево высотой 3–4 м. Плоды 20–25 г весом, желтые. Урожайность средняя. Морозостойкость высокая.

Фаворит. Дерево среднерослое, высотой около 4 м. Плоды средние, массой около 30 г, ярко-желтой окраски с красивым румянцем. Основной недостаток — позднее созревание. Нередко часть урожая из-за плохого лета не успевает созревать, в связи с чем урожайность средняя.

Ульянихинский. Дерево сильнорослое. Плоды желтого цвета, 28–32 г, универсальные в использовании. Созревают в конце июля. Урожайность хорошая.

Сын краснощекого. Известный гибрид, полученный от абрикоса Краснощекий. Сильнорослое дерево с густой развитой кроной. Плоды средние, 30–35 г весом, окрас плодов оранжевый с румянцем. Созревает в конце июля. Урожайность сильно зависит от погоды и условий зимовки, может составлять от 4 до 30 кг с одного дерева.

Самарский. Дерево средней высоты. Крона небольшая, слабооблиственная. Плоды желтого цвета, небольшие, 17–20 г. Морозоустойчив. Частично самоплоден. Урожайность взрослого дерева может составлять до 50 кг.

Первенец Самары (Куйбышевский ранний). Высокое дерево до 5,5 м. Крона округлая, широкая, облиственность сильная. Плоды светло-оранжевые, одномерные, 18–22 г. Срок созревания – третья декада июля. Сорт самобесплодный, требует опылителей. Урожайность 15–40 кг с одного дерева.

Айсберг. Дерево небольшое, до 3 м, компактное. Плоды 20–22 г, оранжево-желтые, румянец точечный. Зимостойкость хорошая.

Жигулевский сувенир. Небольшое дерево до 4 м. Урожай можно снимать в конце июля, масса плодов 25–30 г. Окрас желтый. Урожайность при благоприятных погодных условиях может доходить до 45 кг с одного дерева.

САМОПЛОДНЫЕ

Среди самоплодных сортов абрикосов, пригодных к выращиванию в средней полосе России, можно выделить уже упоминавшиеся самоплодные виды для Центрального региона:

Выносливый.

Лель.

Краснощекий.

Десертный.

Триумф северный.

Снегирек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сорта абрикосов, пригодных к выращиванию на территории России, не ограничиваются только видами, представленными в этой статье. Существует большое количество гибридов зарубежной селекции, которые также с успехом можно выращивать в условиях нашего климата. Особенно это касается южных регионов страны.

ИСТОЧНИК:https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/frukty/luchshie-sorta-abrikosov.html

Помощь в выборе семян и не только...

Сегодня мы бы хотели поделиться полезной информацией, касающейся выбора семенного материала. Я думаю каждый садовод-огородник хотя бы раз в жизни сталкивался с этой проблемой. Сегодня рынок предлагает нам огромное количество сортов и гибридов,  но к сожалению на грядке не всегда вырастает то, что нарисовано на упаковке. К тому же не все уделяют должное внимание районированию культур, а зря! Нас притягивает красочная упаковка, но мы забываем, что например,культуры, предназначенные для выращивания на юге России, вряд ли порадуют результатом в более северных регионах или даже в центральной России. 

Как узнать существует ли данный сорт овоща в действительности или это просто маркетинговый ход?

Помочь нам в этом вопросе может сайт Россорткомиссии на котором опубликованы сорта растений, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (А).

Сайт содержит информацию о сортах растений, прошедших государственную сертификацию, их характеристики, данные производителя, регион допуска и так далее. Вся информация в алфавитном порядке. Вот несколько скриншотов с ресурса:

Пользоваться ресурсом достаточно удобно, пользователь любого уровня справится без труда. Помимо этого любой желающий может познакомится с деятельностью Россорткомиссии подробнее, на сайте вся  информация об этой организации представлена  достаточно полно.

Сайт Россорткомиссии - http://reestr.gossort.com/reestr/culture/320

Три шага правильной обрезки

Как вернуть деревьям былую силу. Три шага правильной обрезки! 

Плодовые деревья дают хороший урожай, когда они молодые. Но начиная с 15-летнего возраста их плоды заметно мельчают, урожайность падает, а сами растения чаще болеют. Омолодить ваш сад поможет обрезка. Лучше всего ее делать, когда температура воздуха выше -5 оС. 

1.Первым делом нужно укоротить ствол (шаг 1) - его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло. 

2.После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, - они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей (шаг 2). В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши - основные ветви должны смотреть наружу. 

3.Следующий этап - обрезка боковых скелетных ветвей (шаг 3). Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу. 

Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 - 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей. 

После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.

Плодовые деревья и кустарники http://ogorodko.ru/vinograd-suvenir-opisanie-sorta.html

Знакомьтесь: ботанические тюльпаны

ЧТО ТАКОЕ БОТАНИЧЕСКИЕ ТЮЛЬПАНЫ?

Любовь к тюльпану и огромное число его видов и сортов вызвало необходимость в их классификации, которая с появлением новых достижений селекции периодически пересматривалась. С 1981 года действует современная классификация, уточненная в 1996 году. Она разделяет тюльпаны на 4 большие группы, состоящие из 15 классов. 

Четвертая группа объединяет 4 класса видовых тюльпанов, один из которых принято именовать «Ботанические тюльпаны». В первых трех классах группы занесены сорта, созданные на основе тюльпана Грейга, т. Форстера и т. Кауфмана. Все они в основной своей массе похожи по высоте растений, длине цветка и технологии выращивания с тюльпанами из остальных одиннадцати классов. А вот последний пятнадцатый класс резко отличается от других. В него вошли разнообразные виды тюльпанов и их сорта, не подпадающие по характеристикам ни к одному из признанных классов, то есть все прочие тюльпаны. В терминологии слово «прочие» относительно видовых тюльпанов 15-го класса заменили словом «ботанические». 

Последний порядковый номер в классификации и отпугивающий термин «прочие» нисколько не принижают значимость этих растений. Напротив, среди сортов, удостоенных в последние годы почетных наград, представителей этого класса больше, чем любого другого.

ЗНАКОМИМСЯ С ДИКИМИ, НО СИМПАТИЧНЫМИ ВИДАМИ 

В классе «ботанические тюльпаны» собраны, в основном, те, чей рост не бывает выше 15-20 см, а длина цветка составляет всего 3- 5 см. Одна часть этих растений представляет собой природные виды, которые до сих пор можно увидеть в Казахстане, Средней Азии, Турции, Иране, в северной части Индии и Восточной Европе. Остальные являются сортами и гибридами, созданными на их основе.

Из огромного количества растений, отнесенных к «ботаническим тюльпанам», стоит перечислить те, которые можно купить в садовых центрах, цветочных магазинах и на выставках по доступным ценам.

Тюльпан Колпаковского (Tulipa kolpakowskiana) привлекает внимание желтыми без пятен цветками (иногда красными), а также интенсивным вегетативным размножением. Он хорошо растет на каменистых склонах. Луковицы, полученные из семян, зацветают на 4 год. 

Тюльпан Бейкера (Tulipa bakeri), он же тюльпан скальный (Tulipa saxatilis), достигает в высоту от 15 до 20 см. Этот морозостойкий и эффектный вид имеет цветок, у которого внешняя сторона лепестков зеленоватая, а внутренняя – пурпурная. На дне цветка располагается большое желтое пятно, занимающее одну треть лепестков. Имеет красивые сорта, например, у сорта «Лайлак Уандер» (‘Lilac Wonder’) крупные цветы нежного лилово-розового оттенка.

Тюльпан волосистотычинковый (Tulipa dasystemon) - это растение высотой от 5 до 20 см с темно-зелеными листьями и стеблем, на котором распускается белый цветок с желтым пятном. Оно занимает до двух третей лепестков. Иногда встречаются чисто-желтые экземпляры. Цветение длится с апреля по май от 6 до 14 дней. 

Тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii) высотой от 30 до 40 см. Нравится садоводам за красивый ароматный цветок длиной около 7 см. Его окраска может быть разнообразной: желтой, белоснежной, различные оттенки красного и фиолетового.

юльпан Баталина (Tulipa batalinii), известный также как Льнолистный (Tulipa linifolia), считается самым привлекательным среди видов и сортов с мелкими цветками. Его высота вместе с цветком варьируется от 15 до 30 см. Популярны его сорта: «Ред Джем» ('Red Gem'), «Салмон Джем» ('Salmon Gem'), «Уеллоу Жевел» ('Yellow Jewel') и «Бронзе Шарм» ('Bronze Charm'). Сорта «Брайт Джем» ('Bright Gem') и «Ред Хунтер» ('Red Hunter') получили награды Королевского садоводческого общества Великобритании.

Тюльпан двухцветковый (Tulipa biflora) представляет собой растение, достигающее в высоту от 10 до 25 см. Мелкие беловатые цветы расположены на нем по одному или от 2 до 6 штук. На дне имеется довольно большое желтое пятно. Цветение длится с начала апреля по начало мая.

Тюльпан урумийский (Tulipa urumiensis) выделяется очень маленькими размерами. Его высота варьируется от 5 до 8 см, поскольку большая часть стебля находится под землей. Желтоватые цветки длиной от 3 до 4 см похожие на колокольчики распускаются в конце апреля.

Тюльпан туркенстанский (Tulipa turkestanica) привлекает внимание белыми небольшими цветками (длиной 3 см) с желтым пятном на дне. Внешняя поверхность лепестков имеет бледно-фиолетовый оттенок. Цветение приходится на период с начала апреля до конца июня.

Тюльпан лесной (Tulipa sylvestris) имеет желтые поникающие ароматные цветки с красноватым налетом, которые распускаются на удлиненных цветоножках высотой 25-28 см. Цветет в мае в течение 12-14 дней. Он может расти практически на любых почвах.

Тюльпан Вильсона (Tulipa wilsoniana) в природных условиях можно встретить только в горах Туркестана (эндемик). Это эффектное растение привлекает внимание своими сизыми волнистыми листьями с красно-коричневой каймой. Красно-малиновые цветки длиной 4-5 см располагаются на толстых цветоносах. Цветение приходится на период с мая по июнь. Подходит для выращивания в южной части нашей страны.

Также в продаже можно встретить другие виды и сорта, относящиеся к классу «ботанические тюльпаны»:

• т. превосходящий, или превосходный, (Tulipa praestans) и его сорта «Уникум» (‘Unicum’), «Фузильер» (Fusilier);

• т. Клюзиуса (Tulipa clusiana) и его сорт «Синтия» ('Cynthia');

• т. красивенький, или хорошенький, (Tulipa pulchella) и его сорта «Персиан Перл» ('Persian Pearl'),  «Естен Стар» ('Eastern Star') и другие.

НЮАНСЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОСАДКИ И ВЫРАЩИВАНИЯ 

 Пожалуй, самая большая проблема цветоводов, которые хотят посадить у себя эти дикие, но симпатичные тюльпаны, заключается в поиске и приобретении их в специализированных магазинах.

Большинство любителей луковичных культур, обычно, не проявляет большого внимания к ним, а поэтому из Голландии (главные поставщики луковиц на российский рынок) привозят, в основном, высокорослые сорта и гибриды тюльпанов. Российские фирмы также не испытывают большой любви к мелкоцветковым видам, сортам и гибридам. Поэтому, чтобы получить заветные луковицы, их придется терпеливо поискать.

Теперь стоит упомянуть о некоторых проблемах при культивировании ботанических тюльпанов. С одной стороны луковицы этих видов повреждаются болезнями очень редко, а кроме того, у них всегда сохраняется в целости внешняя оболочка, и на ней практически не появляется пятен. То есть на вид эти луковицы выглядят полностью здоровыми. Но порой случается так, что луковицы, посаженные осенью, могут не прорасти весной. И объяснений такого поведения не всегда можно найти. Иногда в этом виноваты мыши или другие виды грызунов. Также одной из причин гибели луковицы могут быть болезни, которые не проявляются внешне, или неблагоприятные климатические условия, хотя тюльпаны пятнадцатого класса имеют высокую устойчивость к разнообразным болезням и инфекциям.

Неудачное возделывание ботанических тюльпанов может быть связано и с запоздалой посадкой в грунт. Но в основном выращивание таких видов проходит без всяких проблем.

ПОСАДКА И УХОД

Ботанические тюльпаны мало чем отличается от остальных, поэтому имеют похожую технологию выращивания. Основным условием для успешного культивирования этих видов и сортов являются рыхлые, водопроницаемые земли и хороший дренажный слой, позволяющий в короткие сроки отводить излишек воды. Время посадки ботанических тюльпанов, их уборки, а также работы по уходу такие же, как и для других сортов и гибридов.

Посадку этих луковичных культур нужно проводить так, чтобы у них до наступления устойчивых морозов успела образоваться мощная корневая система. Оптимальной температурой для образования и роста корней считается 6-10 градусов Цельсия.

 В средней полосе нашей страны такая температура держится с середины сентября по середину октября, а поэтому посадку проводят именно в этот период. Более поздние сроки не желательны для посадки, поскольку для роста и развития хорошей корневой системы требуется 2-3 недели.

Плохо укоренившиеся или совсем неукоренившиеся луковицы тоже перезимовывают, но весной они резко начинают отставать в развитии и намного сильнее подвергаются различным заболеваниям.

При посадке ботанических тюльпанов расстояние между крупными луковицами варьируется от 1 до 15 см. Между мелкими экземплярами расстояние может быть еще меньше. Глубина посадки составляет три высоты луковицы, как и у остальных тюльпанов. Для крупных экземпляров это около 10-12 см.

С наступлением постоянных морозов, когда верхний слой земли промерзает от 1 до 3 см, грядки с луковицами присыпают слоем опавших листьев, торфа или листового компоста. С наступлением тепла этот слой мульчи не убирают, кроме опавших листьев, которые снимают после стаивания снегового покрова.

Уход за ботаническими тюльпанами

Среди цветоводов распространено мнение, что видовые тюльпаны можно не выкапывать на протяжении длительного времени. Такие виды как тюльпан урумийский и поздний, действительно, в течение 5-6 лет могут произрастать на одном месте, и при этом они не теряют длительности и обильности цветения.

Возможно в регионах с сухим и жарким летним периодом видовые тюльпаны и сорта, созданные на их основе, действительно не нуждаются в ежегодной выкопке. Но при этом стоит помнить, что луковицы с каждым годом заглубляются все больше. В конце концов они достигают уплотненных слоев грунта и начинают мельчать. Поэтому через 3-4 года гнезда луковиц нужно выкапывать, делить и вновь сажать.

В местностях с дождливым и достаточно прохладным летом луковицы обязательно выкапывают каждый год. Только в этом случае тюльпаны будут цвести хорошо и регулярно. Если этого не сделать, то растения быстро мельчают, затем перестают цвести и погибают.

Среди большого количества видов ботанических тюльпанов стоит выделить тюльпан лесной, который привлекает внимание интересным «поведением». Это интересное луковичное растение высотой почти 30 см с желтыми достаточно крупными ароматными цветками диаметром около 6 см. Оно зацветает на следующую весну после посадки. А через год вокруг этого тюльпана на расстоянии полуметра появляется большое количество деток, которые зацветают через 2-3 года.

У этого тюльпана луковица не просто замещается на новую, но еще образуется множество столонов, которые располагаются не только вертикально, но и горизонтально. Ежегодное заглубление луковиц и одновременное появление огромного количества деток не дает возможности тюльпану лесному цвести каждый год. Поэтому требуется ежегодная выкопка луковиц. Для посадки осенью выбирают только крупные экземпляры, которые сажают на небольшую глубину. Стоит учесть, что этот вид тюльпана высаживают отдельно от других, поскольку скорость его размножения позволяет занять площадь больше одного квадратного метра деткой всего с одной луковицы. Причем, выкопать абсолютно все детки, располагающиеся на разной глубине, практически не возможно.

Похоже ведет себя морозостойкий тюльпан скальный (Бейкера). Его стоит ограничивать в пространстве, вкапывая в почву вертикальные преграды, например, пластиковую ленту. Особенность растений этого вида в том, что они не зацветают, пока не окончат образовывать столоны, а это может длиться годами. Ограничитель остановит рост столонов и позволит зацвести тюльпану раньше.